Parlare di un cammino è un parlare delicato, intimo e profondo. Non si racconta solo di luoghi, di prodotti, di curiosità. Si racconta di vita vissuta ogni giorno, di parole che aiutano la fatica e che oltre ad aprire la via, aprono orizzonti. Si parla di incontri, reali come il sudore e la sete, di coincidenze che non sono casuali e che possono avvenire solo quando ti lasci dietro i problemi quotidiani e procedi, con la fiducia che sei sul sentiero giusto. Per questo il cammino del Melandro, nel cuore rurale della Basilicata, è stato per me un vero viaggio, di passi, di pietre, di cardi, nuvole, cibo, musica e il calore del Sud.

Il cammino del Melandro, il canto degli uomini liberi

L’estate incerta di un’epoca incerta, improvvisi temporali e caldi afosi da giungla tropicale, le indecisioni e un po’ di sana follia: vedremo cosa potrà succedere. Nell’aria e nella mente c’era il desiderio profondo di fare un cammino in Sud Italia, magari in autunno, con temperature miti e pochissimi turisti. Questo il mio punto di partenza.
Una mail inaspettata a metà luglio, i ragazzi di Ivy Tour conosciuti quasi due anni prima in un bel viaggio sempre in Basilicata e apprezzati per la loro passione e concretezza, mi invitano a percorrere un cammino nascente, nel cuore della loro terra.

Il Canto degli uomini liberi è un cammino nato nel 2020.
Un gruppo di liberi cittadini ha deciso di collegare vecchi tratturi, sentieri dismessi e altri percorsi già segnati in un cammino alla scoperta della Valle del Melandro.
L’etimologia di Melandro, nome del fiume e dell’omonima valle, seconde alcune interpretazioni significa il Canto degli Uomini.  Sono questi i luoghi che hanno dato i natali a molti uomini liberi e personaggi rivoluzionari tra cui Giovanni Passannante (…)

Queste parole bastano a dare un senso, ad accendere una fiamma, a dire un sì convinto, perché dentro vi scorgo un’anima. Da anni ho abbandonato il mondo del turismo e del marketing che racconta la superficie delle cose, senza quasi mai andare oltre. Nel mio cammino personale e professionale ho fatto scelte e preso nuove direzioni. Il cammino del Melandro sin da subito risuona con il mio desiderio di esperienze e destinazioni umane.

Mi basta attraversare l’Italia, da nord a sud, un lungo viaggio in treno fino a Salerno, per arrivare a Satriano di Lucania, e nei suoi vicoli e nelle sue piazzette animate da persone sedute ai tavoli dei bar, da bambini che giocano senza schermi, iniziare a sentire lo spirito mediterraneo, ancestrale e potente, che sa ancora di miti, di terra e calore umano.

Da questo piccolo borgo dipinto da decine di murales, risorto dignitosamente dal terremoto del 1980, inizia il cammino del Melandro. Inizia un’avventura che continua ad echeggiare dentro di me.

Sei giorni di cammino, di chiacchiere, di cibo, di leggerezza e profondità

I murales di Satriano, spesso arricchiti dall’edera, antico simbolo legato al Rumita, figura ancestrale della Lucania

Il punto di partenza del cammino del Melandro è l’Oasi WWF del Pantano di Pignola ma Satriano di Lucania è per me il punto di arrivo da Nord. È la porta del Sud che si apre per accogliermi con la sua ospitalità, con la prima di una lunga serie di cene a dir poco abbondanti, di quantità ma anche di sapori.
Satriano è la casa di antichi riti che ricordavo dal primo viaggio in Lucania ad inizio autunno del 2022, quando sentii parlare del Rumita, una maschera tradizionale legata al simbolo dell’Uomo Verde presente in molte parti d’Europa. Satriano si erge però oltre la celebrazione statica del passato, è forza dinamica capace di innovare la tradizione e di trasformarla in rito moderno, con valori ecologici e umani nuovi. Questo tiene accesa la mia fiamma e mi da forza per camminare, per esplorare con occhi e cuore aperti.

La prima giornata di cammino è un tiepido inizio, che ha bisogno di confidenza, che però si scalda subito, riempiendosi di magia e di simboli della terra, davanti ad una cappella votiva dedicata alla Madonna nera di Viaggiano. Le madonne nere sono figure affascinanti e antichissime, presenti in molti luoghi d’Europa, nel mio Friuli, come nella cattedrale di Chartres in Francia. Qui in Basilicata viene celebrata e sentita con vivo spirito di devozione, che non è semplice bigottismo ma legame profondo con la propria terra. Per questo, nei riti a lei dedicati si canta, si suona e si danza, con la tarantella, vivido esempio di musica estatica, le cui origini sono nei ritmi tribali e sciamanici di ogni parte del mondo.

Quasi come una sorta di benedizione, non tanto religiosa ma ricca di spiritualità della terra, iniziamo, immergendoci da lì a poco nei boschi del Parco Nazionale Appennino Lucano. Altro spazio sacro, il bosco, il “lucus” dei Latini che pare dare origine alla parola Lucania, antico nome della Basilicata e per noi quasi rito di passaggio, dalla pianura civilizzata all’intimità della fatica e del silenzio, dove iniziare a conoscerci e sentire dove siamo.

Grandi querce ci osservano e ci lasciano vagare per sentieri selvaggi. Tracce di cinghiali e di lupi ci ricordano che questo è regno di altri animali, non solo dell’essere umano. Rara la presenza umana, come sarà spesso durante il cammino, in questa regione poco abitata, quasi sconosciuta e per questo invitante, perché non vuole apparire, si cela agli occhi voraci del turismo ipermoderno. In fondo era questo che cercavo, un Sud reale, non cartolina da social media, non passaparola che diventa grido starnazzante e poi urlo che divora i territori. Qui c’è vita, autentica e si avverte subito.

Le destinazioni umane. Luoghi, persone e musica

Tarantella e vino. Una sosta musicale.

La natura dei boschi lascia spazio a quella degli esseri umani, che ospitano, che chiacchierano, che invitano e offrono. Gesti ancora normali che allontano la diffidenza e la paura, per incontrarsi, magari davanti ad un bicchiere di vino e un tamburello.

Sono le destinazioni umane come le chiama la nostra guida Rocco Perrone, luoghi ma soprattutto persone, a dare un significato ancora più profondo a questo viaggio a Sud. Il Cammino del Melandro si insinua per sentieri, tratturi, borghi, ruderi e boschi, ma soprattutto tocca la vita di persone che fanno la scelta di stare qui, in Basilicata, di coltivare con valori e progetti una terra di fuga, di emigrazione.

Paesaggio rurale vicino a Satriano di Lucania

Chiunque viva nella provincia italiana, come il mio Friuli, conosce bene le sirene che cantano le magnifiche sorti progressive delle metropoli del nord (per me un nord della stessa latitudine spesso). Il bisogno di lavori ben pagati, di giusta carriera, di vita sociale e innovazione, porta a fare valigia e andare. Eppure, il canto della terra è forte, le radici pulsano, richiamano. Ma spesso non bastano. Serve la semina di visioni e il raccolto di progetti sostenibili. Allora, quel canto si sposa con quello degli uomini e delle donne libere che ridanno valore e splendore, laddove c’era sempre stato. Solo che servivano occhi nuovi per vederlo.

I ragazzi di Ivy Tour conoscono questi canti, sono tornati e hanno deciso di far suonare un’altra musica, come le tarantelle che ci accolgono da Donato, nel suo b&b tra bosco e campagna vicino a Savoia di Lucania. Un bicchiere di vino rosso locale, diversi tamburelli, da pizzica e da tamorra, quante sono le anime delle musiche tradizionali che serpeggiano da secoli nel Sud Italia. Donato ce le racconta e ci mostra quanto siano vive, non solo folklore “da sagra”, ma festival ed eventi partecipati. D’altra parte, è musica che scalda il cuore e che invita alla danza, una forma di trance psichedelica, non elettronica e di nicchia, ma parte delle nostre radici.

Ho ben vivo il ricordo di una notte di luna ancora piena, il fresco della notte lucana (siamo pur sempre in una terra alta), il gruppo stanco da un giorno di cammino e dopo l’ennesima cena luculliana in un ristorante vicino, pronto a dormire, eppure i suoni di quei tamburi svegliano e invitano alla celebrazione. Attimi  improvvisati, di allegria e di gioco, di condivisione tra persone in fondo estranee, ma in quei momenti unite, senza distinzioni, senza nord e sud, solo esseri umani, insieme nella musica.

Al tramonto, tra ulive e colline, pronti a danzare

Nelle orecchie c’è ancora il suono di altra musica, quella che propone Rocco una sera al tramonto, nell’orto disseminato di olivi di un’altra destinazione umana, alla fine del quarto giorno. Con lui condivido infatti una passione per una pratica di meditazione dinamica e di movimento consapevole, chiamata Ecstatic Dance. Entrambi la proponiamo in serate, eventi e festival, facendo ballare le persone in contesti intimi e tranquilli, dove non si consumano bevande alcoliche o altre sostanze psicotrope, dove l’essenza è la musica e il ballo, dove chi partecipa si lascia andare alla spontaneità del proprio corpo, senza bisogno di apparire, sedurre, competere.

Nell’orto pienamente mediterraneo di Domus Otium, una realtà fatta di persone che hanno scelto, questa terra e i suoi frutti, antichi come le varietà di grano riscoperte, Rocco mette una selezione di sue tracce e accade un’altra magia. Nonostante la stanchezza, la voglia di non far nulla e oziare, come inviterebbe il nome stesso del luogo, bastano pochi minuti e oltre al mio corpo che si muove, vedo anche quello dei miei compagni e compagne di cammino.
Anche questo è andare insieme: osare, lasciarsi andare, aprirsi all’inaspettato e farsi contagiare da una gioia estatica, come di bimbi appena ritrovati dai noi stessi adulti.

La forza del gruppo…e del buon cibo

Una quercia secolare ci dona ombra e bellezza, non per nulla, in luogo chiamato campo di Venere

Il cammino del Melandro, come ogni buon cammino, non sarebbe tale senza la forza del gruppo, senza una coesione spontanea, mai forzata o costretta, ma libera, di persone che già solo per il fatto di aver fatto la scelta di camminare, condividono uno spirito comune.
Individui diversi, di vari angoli del paese. Eppure, poche ore di cammino e già scherzavamo insieme, ci arricchivamo di storie ed esperienze, come ho visto succedere solo durante i cammini e nei festival musicali.
Sono esperienze che dissolvono le barriere e fanno mettere da parte le nostre personalità, con le loro rigidità, in poco tempo. Un vero canto di libertà in questo mondo pieno di muri e divisioni.

Che piacere parlare con le guide, con uno psicologo di Cagliari, con un’istruttrice cinofila di Milano, con una blogger che vive alle Canarie! Per me sono tutte storie e visioni del mondo differenti, come i sapori dei piatti che scandiscono le cene ogni sera.
Qui ci vorrebbe un articolo a parte, una lunghissima digressione per cantare della pasta fatta in casa, di pecorini e salumi, del vino Aglianico del Vulture, prelibatezza di questo angolo di Sud, di carni locali e dolci che arrivavano quando non si sarebbe potuto introdurre più nulla, ma di spazio, almeno un po’, ce n’era sempre.
Per fortuna camminavamo, quasi venti chilometri al giorno, altrimenti sarebbe stato il primo cammino al mondo in cui saremmo tornati ingrassati!

Pascolo di vacche podoliche, antica varietà del Meridione

Il cibo si sa è non solo fisico, organico, ma è esperienza sociale, di condivisione. Nel cammino del Melandro non è stato solo quello incredibilmente abbondante dei ristoranti, ma anche il panino del pranzo, o l’invito inaspettato durante un raro momento di pioggia.
Il secondo giorno, da Satriano a Savoia, un delicato temporale estivo ci spinge in avanti, vedo allora il gruppo rintanarsi sotto una tettoia. I padroni di casa ci invitano a ripararci e cominciano ad offrirci ogni ben della terra, con una naturalezza che mi ricorda i gesti rurali ancora vivi nelle mie zone e in ogni parte del mondo agricolo, quando non si bada a costi, alla paura di risparmiare ma si apre la casa al viandante e si brinda insieme. Momenti come questi, di un’assoluta semplicità, raccontano lo spirito del cammino, dell’andare a piedi: il gesto più antico dell’essere umano, il viaggio esteriore che si fa interiore, in cui mi apro all’ospitalità e alla benevolenza della strada.
E ce n’è molta. Bisogna incammarsi, fuori dai soliti percorsi, fatti di negatività e pregiudizi.

Il cammino del Melandro, in gruppo ma anche con se stessi

Condividere, chiacchierare, ridere e ascoltare, ma anche momenti con se stessi, per fare un passo un po’ più in là. In questo cammino c’è stato spazio anche per la propria interiorità, non solo per riflettere e pensare con più leggerezza, ma anche per acquietare la mente e il cuore.

Rocco è molto attento a questo aspetta perché lo coltiva nella sua vita. Si sente che è un ricercatore attento e che ama condividere pratiche utili a fare stare meglio le persone, così dopo l’Ecstatic Dance ci propone una sessione di Forest Bathing, “un bagno di foresta”, un’esperienza immersa e meditativa in una faggeta che pare un teatro verde, messo lì apposta per accogliere il viandante in cerca di se stesso.

Nel bosco, nella luce del crepuscolo, tra faggi svettanti come colonne di un tempio vegetale, ci invita a fare semplici esercizi ma soprattutto a sentire il contatto con la terra, le foglie, il muschio, l’acqua di un torrente, per poi andare ancora più dentro. Una volta che i pensieri si sono calmati, che ogni preoccupazione o ansia mollano la presa, possiamo aprirci ad intuizioni, possiamo ascoltare cosa abbiamo davvero da dirci. A me arriva un invito a percorrere la strada che sto già percorrendo, verso la gente e le mie passioni. Un’ulteriore conferma del mio personale cammino.

Giunge nel frattempo la sera, fresca di bosco e della buona stanchezza del lungo camminare. La notte, sgombra di luci delle città, si riempie di stelle. Al regalo del silenzio e dell’introspezione si aggiunge quella del cielo.
Concludo così, come il giorno che finisce, il mio racconto di questa cammino, un viaggio giunto come un regalo, un’esperienza che non può stare nei limiti angusti del web, ma che chiede di essere camminata.
Spero di averti condotto per mano lungo questi sentieri. Spero che il sano desiderio del camminare ti abbia toccato.
Spero che questi luoghi restino così, non inquinati dal turismo vorace, ma che il canto degli uomini e donne libere possa far sentire la sua voce per molto tempo.

Del resto il cammino del Melandro è dedicato ad un ribelle, Giovanni Passannante, il cui sogno non era ideologico, era lo spirito di fratellanza e di unione, che i buoni cammini riaccendono in ogni cuore. Che questo canto risuoni forte e sempre di più! Ne abbiamo bisogno!

Informazioni utili per il cammino del Melandro

Il paesaggio mediterraneo per me. Brullo, essenziale, luminoso, di oro e di blu, della terra e del cielo.

Il cammino è in fase di creazione, ancora incerto in alcuni passaggi. L’invito è quello di non percorrerlo da soli. Ivy Tour ha la sua proposta, come quella fatta ad alcuni membri del nostro gruppo.
Sinceramente ho sempre camminato da solo o al massimo in coppia. Non amavo l’idea del chiacchierare, della distrazione umana in natura, ma avendo fatto questa esperienza umana, ho apprezzato la forza del gruppo, non certo per la difficoltà del cammino, ma per assaporare la sua ricchezza.

Come si dice, da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. Ed è un lontano non spaziale, ma interiore. Un lontano profondo.
Buon cammino!

Camminare è un gesto antico, che accomuna l’umanità, che l’accompagna dall’alba dei tempi e in fondo la rende simile, perché cavalli, asini, macchine a vapore e a combustione vennero solo dopo. Prima, e per molto tempo, si andava tutti e solo a piedi. Forse per questo, oggi, in questa epoca di divisioni, di narcisismo e consumismo, le esperienze di cammino vengono ricercate e desiderate da sempre più persone. E come sempre, non serve andare lontano, percorrere le vie più famose e già narrate, ma basta guardarsi attorno e scoprire che si può camminare anche nei luoghi dietro casa, come ho fatto io col Cammino di San Cristoforo.

Il Cammino di San Cristoforo, un’esperienza in Friuli

Ponte di Ravedis. Le acque smeraldo del Cellina
Foto @Damiano Giacomello

Potrei dire degli incontri, delle parole, delle riflessioni, delle opere dell’ingegno e dell’arte, tesori improvvisi e quasi miracolosi.

Eppure, la magia più grande per me resta sempre lei, la Natura che incanta con un cielo blu, delle pietre bianche e piante verdi che sanno adattarsi ad ogni cosa, che sanno sopravvivere anche alle nostre storie.

Ho iniziato a sentire a parlare del Cammino di San Cristoforo anni fa, quando ancora era solo una linea immaginaria che voleva connettere i paesi della Pedemontana del Friuli occidentale. Poi è arrivata l’occasione di osservarlo da più vicino, di studiarne tracciati, di raccontare storie di piccoli borghi, prodotti della terra e dell’ingegno umano, di portare alla luce parte degli infiniti dettagli che animano quei luoghi che percorro da tempo, collaborando al rinnovo del sito e della sua immagine.

Si può raccontare davanti ad un pc ed un telefono ormai ma bisogna anche andare, poggiare i propri piedi sui sentieri, sentire il sole, la pioggia, la fatica e il piacere, camminare dal mattino alla sera. Così ho fatto, a fine settembre del 2023, rispondendo alla chiamata di un evento organizzato per portare alla luce il lavoro di anni.

Raccontare il Cammino, l’evento, i passi, gli incontri, sarebbe impossibile, oltre che troppo lungo, ma voglio comunque cercare di regalarti delle suggestioni, perché tu magari un giorno possa partire, per fare qualcosa di semplice e antico: camminare, un passo dopo l’altro, in un territorio ai margini del turismo di massa, in cerca di qualcosa di speciale, magari di te stesso o di te stessa.

Da Caneva alla Val d’Arzino, sul Cammino di San Cristoforo

Sentiero del Gor
Foto @Damiano Giacomello

Di quei giorni di fine estate, tiepidi e luminosi, ricordo più i dettagli che il procedere lento e costante, tappa dopo tappa. In fondo sono quei momenti, fatti di incontri, di visite in luoghi a cui magari sono passato accanto tante volte senza conoscerli davvero, a raccontare un’esperienza, più che dati e informazioni, che in fondo ora puoi trovare un po’ ovunque.

Eravamo in pochi all’inizio, da Villa Frova a Stevenà di Caneva, un venerdì piovoso, a percorrere la prima tappa del Cammino, fino a Polcenigo, tra colli ricchi dei frutti della terra: olive, uva e il famoso figo moro di Caneva. In questo microclima riparato dai venti del nord e in questa terra ricca di carbonato di calcio abbiamo iniziato ad ascoltare le prime storie di un territorio antico.

I resti di un castello medievale in alto su un colle che domina tutta la pianura friulana e veneta, fino alla laguna di Venezia, ci racconta di quando gli antichi abitati sorgevano in alto, vicini alle montagne da cui traevano sostentamento e in cui rifugiarsi, quando le lande ora conquistate dalle industrie e dall’agricoltura intensiva, erano spesso paludi insalubri esposte a scorribande ed invasioni.

Numerosi i sentieri che seguono le antiche vie di comunicazione tra le valli e la pianura, tra quei monti cosparsi di nubi temporalesche e i piccoli borghi di cui scorgiamo tetti e mura di sassi. Il territorio è battuto da molto tempo, prima che camminare fosse uno svago dell’uomo moderno ma per fortuna la segnaletica e l’app del Cammino ci permettono di salire e scendere senza problemi.

Nei boschi della Val Colvera
Foto @Damiano Giacomello

Ed è questa alternanza di resti, di architetture religiose e civili, di campi coltivati e boschi a dominare tutto il Cammino di San Cristoforo, un’antica armonia di cultura e natura che ancora si mantiene viva, capace di far rallentare il passo, reale e metaforico, quello delle ansie e della fretta, malattie contemporanee, che qui trovano sollievo.

Visioni e incontri, sul Cammino

Inutile descriverti tutte le tappe, quasi una settimana in cammino, da Caneva fino ad Anduins, dove ho interrotto l’esperienza, portata avanti da altri pellegrini moderni. Però posso gettare qua e là delle immagini e delle emozioni, come le visite inaspettate a luoghi a me molto cari, capaci di affascinare gli animali sensibili.

Sono le chiese o le pievi storiche, antiche e possenti, che segnano questo cammino, non religioso ma sicuramente spirituale, nel senso più intimo e originario del termine. Perché la religiosità di un tempo appartiene a pochi. Come ha sostenuto Alessandro Moro, parroco di Maniago, il pellegrinaggio medievale era legato alle reliquie, soprattutto dei martiri che avevano ricevuto il battesimo di sangue del Cristo. Ora camminiamo per trovare non più oggetti esterni ma “soggetti interiori”, una serenità duratura, inossidabile, in un mondo in continuo mutamento, a volte spiazzante e confuso. Allora, San Cristoforo, traghettatore dello Spirito, diventa un  simbolo moderno di una ricerca di senso nelle acque incerte della società fluida.

Chiesa di santa Caterina a Marsure
Foto @Damiano Giacomello

Tra le tante testimonianze architettoniche, mi sono rimaste impresse la chiesa di Santa Caterina a Marsure, inaspettatamente aperta una domenica mattina, col suo affresco di San Cristoforo che pareva attenderci all’entrata, un luogo semplice ma di rara bellezza al suo interno, come gran parte delle chiese visitate quei giorni. Mi basta pensare alla pieve di San Rocco nel cimitero di Montereale Valcellina, poco prima della diga di Ravedis, laddove emergono le acque smeraldo del Cellina, quelle stesse acque a cui il Calderarai attribuiva il merito della bellezza dei suoi affreschi, presenti proprio lì, in quella chiesa. E poi la pieve di San Martino d’Asio, immersa nel bosco, ricolma anche lei di tesori artistici prodotti da pittori e scultori del Rinascimento friulano, frutto del lavoro e della devozione di comunità fiorenti, che ora, tra vie e sentieri silenziosi, sembra difficile intuire.

E poi ci sono gli incontri, perché come disse un’esperta di viaggi anni fa, parlando ad una conferenza che avevo organizzato a Pordenone: dei viaggi ciò che ci resta più impresso sono le persone. Non per forza i grandi oratori, i super esperti di questo o quell’argomento, ma il signore, che un mattino è venuto sul cancello a donarmi delle mele antiche dei suoi alberi, un frutto che adoro, per la sua bontà e per il suo valore nella ricchezza culturale della mia terra. Sono questi piccoli gesti che risuonano con dei valori a restare nel cuore, più di mille foto o parole sparpagliate in giro, sui social.

Un dono
Foto @Damiano Giacomello

Il ricordo va anche alle guide che mi hanno accompagnato, perché oltre a indicare il cammino, sono le orecchie e gli occhi attenti del territorio, coloro che lo osservano, lo studiano e poi sanno raccontarlo con le giuste parole. Senza di loro, le storie resterebbero silenziose, confinate tra vecchi libri ed addetti ai lavori. Grazie quindi a Giorgio Zampieri di Prealpi Cansiglio Hiking, guida di grande sensibilità e consapevolezza, incrociato più volte nei miei viaggi dietro casa e poi grazie a Fabiano Bruna e a Anna Lazzati di Wild Routes già incontrati tra i sentieri di quello che per me è un regno del cuore, il Parco Naturale Dolomiti Friulane.

Si cammina spesso per stare da soli, in compagnia di se stessi e non ti nascondo che a volte, specialmente verso il tardo pomeriggio quando la stanchezza saliva dalle gambe alla mente, il desiderio era quello del silenzio, delle parole assenti, del vento fresco dell’autunno appena accennato, che sfiorando le prime foglie ingiallite porta fresco e voglia di ritirarsi, dentro di sé. Eppure, come mi ha fatto riflettere il sopra citato parroco di Maniago, il cammino fatto in compagnia costringe a misurarsi con la pazienza, con l’ascolto di chi ci è vicino, con i difetti della personalità altrui, che in fondo fanno da specchio ai nostri. Camminando sono costretto a venire incontro all’Altro, che è poi una via veloce per confrontarmi con me stesso, con le mie asperità, con i sali e scendi del mio carattere, sempre metafore del cammino della Vita.

E qui arriva un altro incontro ed ascolto, quello con Alberto Conte, co-fondatore di Movimento Lento e co-creatore del Cammino di Oropa, conosciuto dal vivo nell’ultima tappa, per me, da Paludea ad Anduins. Dopo scorci di vallate e infiniti borghi, di “clapadorie” (le vecchie mulattiere tra i boschi, fatte di “claps”, i sassi, in friulano) e boschi,  da buon camminatore, ha colto l’occasione di ricordare che il cammino è gesto sì antico ma anche moderno, un viaggio dove si perde la cognizione del tempo, dove chi lo intraprende rischia di non tornare a casa com’era prima.

Ed è un bel rischio da correre, anzi, da camminare, in questa società che per paura cerca di di instradarci su binari predefiniti, dove il contatto con la natura esteriore ed interiore è raro. Il rischio della perdita e allo stesso tempo della presenza, in quell’equilibrio “estatico” che riporta il camminare nella sua dimensione di viaggio del corpo e dell’animo, non più separati, ma uniti, dentro e fuori di noi, con gli altri e con gli elementi, che ci circondano e ci compenetrano.

La Pedemontana
Foto @Damiano Giacomello

Quindi sì, ti consiglio il Cammino di San Cristoforo, senza il miraggio del  “viaggio della vita”, come verso Santiago de Compostela, ma pur sempre un’opportunità di incontrare e di incontrarti, a pochi passi da casa, in questo angolo di mondo, per me ancora intimo e sincero.

Grazie infinite a Damiano Giacomello, fotografo di Montereale Valcellina con cui ho camminato assieme. Le sue foto si sposano perfettamente con le mie parole creando un foto-racconto capace di dare ancora più valore a questa esperienza.

Cerchiamo il nostro passato autentico

non per rivivere un’epoca morta

ma per ricordarci chi eravamo

e da lì iniziare a costruire un nuovo futuro

Creta, punto estremo di un triangolo che unisce Europa, Africa e Asia.
Terra del Labirinto, che forse non è un luogo reale, ma simbolo delle prigioni e delle illusioni che dobbiamo attraversare per abbracciare il Minotauro, il nostro lato selvaggio, imprigionato dalla vergogna e dai sensi di colpa delle vecchie religioni, per ritrovare il filo rosso della nostra sensualità e della nostra magia, per essere di nuovo integri, senza bisogno di un principe lontano che ci venga a salvare.

Isola che continua ad affascinare le anime sensibili ed attrarre artisti, guaritori e guaritrici, poeti, viaggiatrici di tutto il mondo.
Laddove la storia antichissima dei Minoici, una tra le prime civiltà del nostro continente, continua a sussurrare il suo canto, tra ulivi millenari, tra pietre che riemergono senza sosta dalla terra, tra le onde del mare mosse dal vento di Meltemi.

Anfiteatro di Aptera, vicino a Chania

Voglio condurti in questa terra sacra, per celebrare con l’Ecstatic Dance, moderna pratica di meditazione dinamica, che si richiama già nel nome ai culti estatici presenti in ogni cultura del mondo e nell’antica Grecia associati a Dioniso. Molto di più di un “semplice” dio dell’ebbrezza, tanto da essere chiamato il Liberatore, egli mostrava la via per uscire dalle gabbie che per quieto sopravvivere e per antichi soprusi ci costruiamo addosso.

Sarai accompagnato da un caro amico, Sotiris Zafeiris. Nato ad Atene, ha scelto di vivere a Creta per riscoprire e condividere queste antiche radici.
Nell’estate 2022 mi ha portato in luoghi poco conosciuti dell’isola, tesori di rara bellezza, ancora integri e lontani dal turismo di massa, pervasi dalla quieta semplicità mediterranea, eppure straordinariamente potenti.

Polyrenia nella regione di Chania, un insediamento antico ancora pieno di storie che sussurrano tra le rocce e le piante selvatiche

Da parte mia, ti condurrò alle danze, con musiche che seleziono da anni, in uno spazio sicuro e protetto, senza giudizi, senza performance, libero e libera di sentire il tuo corpo e la tua energia vitale.

Dioniso non è morto, è vivo e danza in mezzo a noi.

Potrei credere solo a un dio che sapesse danzare.
E quando ho visto il mio demonio, l’ho sempre trovato serio, radicale, profondo, solenne: era lo spirito di gravità, grazie a lui tutte le cose cadono.
Non con la collera, col riso si uccide. Orsù, uccidiamo lo spirito di gravità.
Ho imparato ad andare: da quel momento mi lascio correre. Ho imparato a volare: da quel momento non voglio più essere urtato per smuovermi. Adesso sono lieve, adesso io volo, adesso vedo al di sotto di me, adesso è un dio a danzare, se io danzo.

Friedriche Nietzsche

La nascita del teatro è legata ai culti di Dioniso. C’è un filo che lega ogni cosa…

Un viaggio dedicato alle Donne e agli Uomini di questa epoca di passaggio.
Per coloro che cercano il filo rosso nel labirinto di un vecchio mondo morente,
un passaggio verso il nostro vero Futuro,
oltre i ruoli di vittime, carnefici e salvatori,
dove vivere come sovrani di noi stessi.

Un viaggio di fine estate, quando gli echi del turismo di massa si fanno più labili, quando spiagge, borghi e sentieri si popolano di silenzi e di meditazione. Un viaggio in Lucania, a Maratea, oltre il mare. Un viaggio fatto di percorsi, di borghi e di riti senza tempo, in una piccola regione del sud Italia, da scoprire, magari fuori stagione.

Maratea, oltre il mare

Maratea, il nome di un regno lontano, là nel mondo della fantasia e della magia, e chissà, forse lo è per il viaggiatore che da nord attraversa l’Italia in cerca di luoghi non comuni, in cerca di storie differenti, nel sud che non ti aspetti. E poco importa se il nome di questa parte di Lucania pare provenga dall’antico greco Marath-ia, ovvero “la finocchiaia” (da marathus, “finocchio”), cioè “terra di finocchi”, data la grande diffusione del finocchio selvatico, che costeggia con i suoi alti steli i bordi dei sentieri e delle strade. Anzi, l’origine greca ci porta ancora più lontano, dentro le storie ancestrali, quelle del mito, che veleggiavano insieme alle barche dei Micenei e dei Greci “classici” (…)

Così ho scritto sulla rivista Erodoto108 grazie a cui sono andato in questo lembo di Lucania, sospeso tra Campania e Calabria, a fine settembre del 2022. Perché Maratea è un nome che evoca, fantasia, mito e magia. Un piccolo borgo sui monti lucani che scendono lussureggianti e improvvisi sul Tirreno dalle acque azzurre, blu e turchese, un paese che resiste all’abbandono grazie alla molteplice bellezza che può offrire al viaggiatore.

Maratea non solo mare, però, perché se la costa tirrenica ammaliava già gli antichi Greci, le montagne che la custodiscono da secoli, diventano occasione di percorsi, di ascese e discese, di incontri con piccoli borghi, sapori e ritualità che danno più valore anche al desiderio di spiaggia, alla visione ammaliante di scogli, vecchie torri abbarbicate sui promontori, a sabbie scure che incontrano un mare superbo, che nulla ha da invidiare a mete più rinomate.

In alto a Maratea, verso il Cristo Redentore

Conviene allora partire proprio dal borgo di Maratea ed iniziare a salire verso il famoso Cristo Redentore, un’immensa statua che domina il paesaggio lucano. Tra i vicoli silenziosi del paese, tra gatti curiosi e vecchie case, presto si arriva nel sentiero che porta alla via ferrata inaugurata a giugno del 2021. Prima di mettere imbrago e caschetto ti consiglio di lasciare a terra il timore, il fatto di non avere esperienza, di non avere gambe o braccia allenate, perché questo percorso merita a tal punto da poter abbandonare un po’ di paure. Dicono sia tra le vie ferrate più suggestive della Basilicata e non si stenta a crederlo, perché man mano che ti arrampichi – in totale sicurezza – il golfo di Policastro si spalanca sotto di te.

La roccia attaccata al corpo, uno sforzo assistito dalle nostre guide, i ragazzi di Ivy Tour, che mi consigliano dove mettere mani e piedi, un occhio attento a salire e uno spalancato sulla bellezza che si fa sempre più grande. La vera destinazione di questa via ferrata è per me la vista spettacolare, la macchia mediterranea che prospera sulle pendici della montagna, il mare infinito che lambisce il Cilento poco lontano e la costa lucana qualche centinaio di metri più in giù. Incontrerò due ponti tibetani, dei fili di acciaio sospesi su un dirupo, ennesima sfida alla paura atavica del vuoto, arriverò ai piedi del Cristo Redentore, ma il fine è proprio vivere la montagna di Maratea con i miei piedi e con le mie mani, godere di un panorama che solo questa via ferrata garantisce. Non temere, sarai guidato e sostenuto. L’esperienza da vivere supera ogni timore e senso di inferiorità.

Il Sentiero del Mediterraneo

Maratea oltre il mare, oltre le spiagge dell’estate, ma pur sempre borgo e storia fittamente intrecciati col Mediterraneo che lambisce una costa magnifica. E se il mare è troppo agitato dai primi temporali d’autunno per fare il bagno o altre attività marittime, la montagna che scivola in esso diventa ancora una possibilità di scoperta.

Il Sentiero del Mediterraneo è un percorso che sa di mirto e lentischio, che sa di vecchie torri guardiane del silenzio e del tramonto, che sa di un incedere lento, attento a nutrirsi di impressioni, in quel paesaggio dell’animo che per me è tipico di questo mare, continente liquido, ponte salato e incerto ma sempre aperto, tra Asia, Africa e Europa. E queste rocce, queste onde appena sotto di me, questi profumi vegetali mi ricordano tutte le sue sponde, unite qui e ora, nel tardo pomeriggio, in un lembo di Lucania.

E mentre percorro questo sentiero, mentre lascio che la bellezza sovrasti ogni mio pensiero, i miei passi riportano alla memoria un viaggio fuori dall’ordinario, che proprio qui a Maratea aveva fatto tappa, una specie di follia della bizzarra estate del 2020, quando con una mitica Citroën due cavalli del 1974 dalla Toscana andai fino al nord della Calabria, appena qualche chilometro più in là.

Due borghi, una bottiglia di vino e un rito ancestrale

È bene lasciare anche il mare ad un certo punto ed entrare in quelle montagne che mi circondano e proteggono. Lascio Maratea e in un’ora circa mi trovo in un piccolo borgo dal nome vocativo, Castel Saraceno, a ricordare che qui la storia sa andare oltre il mare e incunearsi nelle vallate lucane, per controllare vie di passaggio, tratturi, acque e terre preziose. Un altro piccolo paese che cerca di resistere alla storia moderna, che vede altre ricchezze e se ne fa poco della quiete, del vento e dei silenzi di questi luoghi. Ma io sono qui, viaggiatore in cerca proprio di questo, di un cibo diverso e più nutriente.

Oltre i vicoli, oltre le vecchie signore che mi salutano apertamente, appare improvviso un ponte tibetano, uno dei più lunghi del mondo, legame simbolico tra il Parco del Pollino e il Parco nazionale dell’Appennino Lucano, 586 metri da percorrere sospesi su una vallata selvaggia e poco conosciuta.
E l’andare attento, più al paesaggio e all’altezze, che alla paura, resa vana dalla sicurezza della struttura, mette appetito.

Poco distante mi accoglie una taverna moderna, quei frutti dove tradizione e voglia di cambiare si mescolano assieme, in piatti semplici ma forti, come i sapori di caprini, di pecorini o di caciocavallo podolico, vera specialità di questo angolo di Sud. Una salsiccia piccante e arricchita dal finocchietto selvatico mi stupisce ancora di più, mentre sorseggio un vino verace, dalle grandi potenzialità e ancora poco conosciuto, l’Aglianico del Vulture.

Tra sapori e profumi per me nuovi, mentre l’appetito man mano viene blandito e coccolato da queste specialità locali, sento di nuovo parlare di qualcosa che mi aveva incuriosito a Maratea: i riti arborei. Un tempo non lontano esseri umani e natura non erano così distanti e nemici ma procedevano assieme perché sapevano bene di dipendere uno dall’altro. Il bosco, gli alberi, gli animali, i funghi e le piante davano nutrimento, erano medicine, diventano case e infinite storie, ognuna legata all’altra in un patto mai scritto ma sempre riconosciuto. L’equilibrio tra ogni cosa, che cosa non era, erano il re e la regina di ogni terra.

Anche qui in Lucania, anche qui a Castel Saraceno, dove nella piazza del paese, ancora ora, nell’anno di grazie 2022 si celebra ogni anno a aprile, il matrimonio tra un abete e un faggio, il cui significato, oltre la voglia di celebrare assieme, di fare comunità, è ringraziare e invocare la prosperità e la fertilità. Perché possiamo fare ponti di acciaio, richiamare turisti da ogni dove, ma la gratitudine per l’abbondanza che ci viene offerta in continuazione dalla natura è ancora oggi fondamentale.

Mentre la digestione invoglia il riposo, resta un’ultima tappa, un tratto di una vecchia ferrovia locale trasformata in ciclovia, un esempio di come il passato diventa futuro, senza troppo sforzo e con una buona dose di creatività. La Ciclovia Lagonegro-Rotonda, mi permette di riattivare l’energia, di esplorare in modo sicuro e veloce, assistito da un ebike con cui mi diverto come a bambino, scendendo a forti velocità e risalendo senza fatica.

Prima di ritornare a Maratea dove dormire l’ultima notte, resta un’ultima visione, un dolce paesaggio, un altro borgo sospeso tra abbandono e nuove opportunità. Anche qui salgo e scendo, immancabili scalini e stradine che seguono il rilievo dei monti lucani, anche qui getto occhiate all’architettura spontanea che ha saputo fare tesoro del poco spazio, disegnando un paese gioiello, che merita di lasciare Maratea, di andare oltre il suo mare e spingersi all’interno. Rivello diventa un nuovo punto di esplorazione e contemplazione su quella parte interiore che un turismo più consapevole va cercando oltre le spiagge.

E come scrivo alla fine del mio articolo su Erodoto108, questi sono paesaggi dell’animo, borghi dove forse vale la pena vivere almeno un po’ e non solo sostare.

Press tour nell’ambito del progetto “P.A.R.T.I. Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata, finanziato da APT Basilicata e Regione Basilicata”

Le spiagge di Creta. Verso Sud

La spiaggia di Kommos, alle cui spalle si trova un sito archeologico di epoca minoica, molto probabilmente il porto di Festo

Se gli stessi abitanti di Creta appena possono scelgono la costa meridionale un motivo ci deve essere. E quella ragione appare presto, appena ti lasci alle spalle Heraklion la capitale dell’isola, o Chania, superi le montagne quasi desertiche che si alzano direttamente dal mare e la vista si apre su un orizzonte infinito, su una costa che si allunga per centinaia di chilometri.

Dopo i monti Asterousia si apre una costa selvaggia lontana dal turismo di massa

Cespugli di timo selvatico nella costa vicino a Sfakia

Quali sono le spiagge più belle di Creta? Avrai l’imbarazzo della scelta. A volte è meglio partire senza una meta precisa e andare verso sud, sicuro che troverai qualcosa di meraviglioso. A volte sono spiagge famose e ben attrezzate, con taverne che danno sulla spiaggia, ombrelloni e lettini spesso a prezzi bassissimi o addirittura gratis, a volte sono spiagge conosciute e frequentate solo dagli abitanti locali, angoli di pura quiete e bellezza ai confini del mondo.

Spiaggia selvaggia della Creta del sud

Se vuoi qualcosa di più comodo e comunque ricco di fascino, una delle mie spiagge preferita è Lendas, ad un’ora da Heraklion. Ti accoglie un piccolo paese, che nonostante il turismo estivo sembra fermo agli anni ’80, dove gestori di negozi e taverne hanno un’aria sempre sorridente e rilassata, perché è la sensazione dominante ovunque qui. E chissà, forse quest’energia dolce e calma ha a che fare con il tempio di Asclepio, dio dell’arte della medicina, che sorge appena oltre le case dei turisti.

Ed è curioso, perché i resti che si confondono nel paesaggio, che circondano il tempio di un dio più moderno, a noi appaiono così antichi, ma il bello di Creta è che sono “solo” di epoca ellenistica e romana. Sotto, appena al di là, ci sono le tracce dell’epoca minoica, di quella civiltà ancora poco conosciuta, ma così affascinante e ricca, una cultura che venerava la bellezza, la creatività, la cura di sé e della natura, come testimoniano i reperti ben conservati al Museo Archeologico di Heraklion.

Resti del tempio di Asclepio a Lendas

Perché Creta è così, puoi andare a goderti un mare blu e limpidissimo, mangiare a prezzi contenuti in una taverna, e poi voltarti per scoprire che mito e storia si intrecciano, che sei circondato da testimonianze di migliaia di anni. E questo ti può capitare un po’ ovunque, come nella lunga spiaggia sabbiosa di Kommos, vicino a quella famosa e forse da evitare in piena estate di Matala, dove parcheggi in parte ad un sito archeologico che conserva i resti di un abitato minoico, molto probabilmente il porto del palazzo di Festo, poco lontano.

Spiaggia di Kommos. Oltre le dune, il sito archeologico di epoca minoica

E se non dovessi trovare subito un tempio o un sito, potresti comunque imbatterti in nomi e sensazioni che ricordano quell’epoca lontanissima. La civiltà minoica precede la “gloriosa epoca classica”, le cui radici sono proprio qui a Creta. Perché molte dee e dei, culti e simboli, sono nati qui e poi hanno viaggiato verso il continente. È quello che mi è successo vicino al paesino di Sfakia, a sud di Chania e Rethymno, un luogo molto turistico ma che come sempre in questa isola antica, capace di sorprendere.

Il mare di Loutro, vicino a Sfakia

Oltre il mare dalle mille sfumature di azzurro e di blu, oltre le taverne e le barche piene di turisti, ci sono luoghi in cui nessuno si ferma, tratti di costa selvaggia, dove gli unici compagni sono le api che bottinano i fiori di timo e il vento, vero balsamo rinfrescante nelle lunghe giornate di luglio. A pochi km da Sfakia sono stato incuriosito da un nome, Britomarti, letto in un libro sulla storia della civiltà minoica. “(…) considerata la dea della fertilità cretese. Essa appare anche collegata al culto della Luna, e viene identificata dai mitografi come una variante del mito della Dea Madre. La sua figura venne in seguito a confondersi con quella di Artemide, la dea della caccia.” (cit. Wikipedia).

Poco lontano dal turismo di massa, una località che evoca una dea minoica

Restando sempre a sud, nel distretto di Chania, esiste un’altra spiaggia selvaggia di Creta, dove mare, montagna e mito si fondono assieme. Ad un’ora mezza dalla principale città dell’ovest dell’isola, percorrendo montagne e paesini che valgono comunque una sosta, si arriva a Sougia, ennesimo villaggio dove la vista del mare e delle rocce riempie di meraviglia, dove non si vorrebbe mai andare via. E anche qui, il vero tesoro non è solo il blu delle acque e la pace del luogo, ma una gola, il canyon di Lissos, che con una camminata non impegnativa conduce ad un altro “Asklepion”, complesso templare dedicato ad Asclepio.

Tra le capre impassibili, ulivi secolari e alberi di carrube, spuntano le rovine di un tempio, di un teatro (perché gli spettacoli erano parte integrante del processo di guarigione) e di altri edifici che formavano una sorta di antico ospedale, laddove il dio era cercato non tanto attraverso farmaci, ma per mezzo di sogni e rituali, secondo il fenomeno dell’incubazione conosciuto anche nella Sardegna dell’età del bronzo, contemporanea della cultura minoica, quella civiltà che permea tutta Creta e che anche qui a Lissos è la fondamenta del tempio e del teatro di epoca romana.
Dove poggi lo sguardo in questa isola, c’è sempre qualcosa di più antico che s’intravvede e che ti porta lontano.

Le spiagge di Creta, uno sguardo a Nord

Spiaggia di Amnisssos

Questa spiaggia ad esempio, Amnissos, vicinissima ad Heraklion, ha alle sue spalle edifici decadenti e non è certo tra le più pulite e selvagge, ma allo stesso tempo racconta qualcosa, che sorprende il viaggiatore capitato qui per quel caso che non è mai fortuito.

Amnissos era l’antico porto di Cnosso, laddove viveva Minosse, figlio di Zeus ed Europa, colui che diede il nome alla civiltà minoica. Era il porto dove giunse Teseo con altri giovani uomini e donne di Atene, per essere sacrificati al Minotauro, figlio di Pasifae, moglie di Minosse, e del dio Poseidone.

E mentre ascolto questa storia, mentre il Meltemi sovrasta le parole, siedo su pietre intagliate del VII secolo a.C., di un tempio dedicato a Zeus, al suo cordone ombelicale che qui cadde mentre il dio neonato veniva trasportato in cielo, per scappare la furia omicida del padre Crono (il Saturno dei Latini) ed essere messo al sicuro in una caverna dei monti di Creta. Le forti onde, l’orizzonte che si perde nell’Egeo, l’isola di Dia abitata solo dalle capre cretesi, sono testimoni del mito, della storia che fonda la cultura europea.

All’alba, sopra la spiaggia di Kera

Più lontano, verso est, c’è una parte di Creta verde e magica, l’Apokoronas. Qui dove ho soggiornato per un mese ho scoperto piccole spiagge appena al di là del turismo. Ti consiglio di goderne al tramonto o ancora meglio all’alba, fare una passeggiata ed avventurarti. Ti consiglio di percorrere pochi metri e sfiorare le piante di finocchio selvatico, i fiori di timo ed una pianta grassa chiamata kritamo – deliziosa nelle insalate- , annusare l’amore salmastro che sale dalle onde, queste forze misteriose che come il cuore non si arrendono mai, immergerti nel mare Egeo, re di Atene e padre di quel Teseo che qui venne per trovare la via fuori dal labirinto.

La vecchia strada della Valcellina

Informazioni per visitare il sentiero del Dint, la vecchia strada della Valcellina e altri luoghi del Friuli occidentale

Il sentiero del Dint è percorribile in ogni stagione e come ho già detto, è adatto anche a persone non allenate. Il consiglio, come sempre in montagna, è di seguire il sentiero tracciato per evitare l’incontro con gli inghiottitoi carsici che in inverno possono essere nascosti dalle foglie secche o dalla neve.

La vecchia strada della Valcellina è percorribile a piedi, in bicicletta o con un apposito trenino, nella stagione estiva, normalmente da fine maggio a fine settembre.

Il Parco Naturale Dolomiti Friulane organizza lungo tutto il corso dell’anno uscite tematiche nella zona di Barcis e nei comuni di pertinenza del Parco. Il calendario è consultabile nel sito.

Oltre al Parco, consiglio anche le uscite organizzate dall’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane – Lis Aganis, il cui calendario prevede passeggiate, laboratori ed eventi culturali, adatti a tutte le fasce di età.

Nel bosco della Val Tramontina, tra smeraldi e vecchi borghi

Cultura e Natura in Val Tramontina
una simbiosi da riscoprire, per l’essere umano di oggi e di domani

A me non resta che ascoltare Lisetta, osservare le mura rimaste, osservare il bosco ritornare padrone di questi luoghi. Passo in parte e torno verso Tramonti di Sopra, ricordandomi di respirare i benefici di questo bosco, sorpreso dal sole di gennaio che riesce a superare i crinali e donarmi la sua luce. In silenzio cammino nella valle, sfiorando le sue storie e sculture di ghiaccio, rigenerato dal freddo e dalla quiete.

C’è un piccolo borgo, Andreis, lassù tra le prime montagne del Friuli, che appare come un’isola di quiete e silenzio, un pugno di case dalle forme inconsuete, rivestite di quella saggezza antica e non scritta che conosce l’orientamento del sole e gli influssi dei venti, un intreccio di vie strette che sfiorano mura di sassi e ballatoi di legno, dove appendere pannocchie di mais, fiori dai mille colori, stelle e alberi di natale, dove una fontana rinfresca il viandante che qui cerca e trova il suo respiro più ampio, mentre in cielo, tra le vette aspre e antiche, volteggia un aquila o una nuvola che ci regalerà il candore della neve.

Il tesoro di Andreis è tutto qui, sparso da una mano generosa, tra borgate e boschi, nelle acque dei suoi tre torrenti che sono spiagge d’estate e giochi di ghiaccio in inverno, tra i meli antichi che dimorano nei giardini di vecchie case, in un’osteria dove ripararsi mentre brucia il legno di faggio, nei sentieri che portano ad una chiesetta da cui toccare il cielo o la valle sottostante. Potrai giocare a riconoscerlo, a scorgerlo nei dettagli vivi, nelle tracce della cultura e della natura, come ho fatto io, una mattina d’inverno, grazie ad un percorso creato da una guida del Parco Naturale Dolomiti Friulane.

Caccia al tesoro ad Andreis

La neve è una magia bianca, che fa sparire ciò che non va, che riveste di candore le case, le cose e i giorni. La neve regala un’atmosfera unica dove giocare è un piacere per i bambini ma anche per gli adulti che non hanno dimenticato cosa sia il gioco.

Ecco allora che l’intero borgo di Andreis diventa un laboratorio dove cercare delle tracce, raccoglie indizi, mentre si impara la storia e si conosce la ricchezza della natura che la circonda. Una caccia al tesoro è un ottimo strumento per imparare divertendosi, per riunire la famiglia o un gruppo di amici, per vivere all’aria aperta e conoscere con più leggerezza rispetto ad una classica visita ad un museo.

Io mi sono aggregato ad una coppia con le loro tre figlie che correvano dietro ai numeri segnati nella mappa, cercando con occhi vispi le matite colorate che ci avrebbero dato più punti, leggendo ad alta voce le indicazioni che trovavamo ad ogni sosta. Per rispondere correttamente dovevamo ascoltare con attenzione le preziose informazioni che racconta il paese.

Persino io, che qui vengo ogni qual volta ho bisogno di fare due passi, di schiarire la mente e alleggerire il cuore, ho ascoltato le voci delle bambine. Mentre gli occhi si perdevano tra i boschi innevati o seguivano le nuvole che sempre più gonfie promettevano un’abbondante nevicata, conoscevo nuove storie.

Nei cortili, tra le case o nei campi imbiancati, cercavamo gli indizi e imparavamo. Che Andreis è antica, che le sue valli erano battute già nel Paleolitico, molti secoli prima che diventasse un nome sancito in un editto di Ottone III di Sassonia nel 996. E questo nome da dove viene? Storici e appassionati non si sono ancora messi d’accordo. Chi dice da “àndres” che nella parlata locale significa “grotta, riparo, caverna”, oppure da Andrea, santo le cui reliquie sono conservate a Concordia Sagittaria, antica città romana e sede vescovile a cui era assoggettata Andreis.

E le case di questo paese? Hanno caratteristici ballatoi, i famosi “Dalts”, che servivano a far maturare mais e fagioli, a riparare legna e noci. Per questo, ora come ieri, le case sono rivolte verso sud, perché gli inverni qui sono lunghi e il sole un bene prezioso. Ma non sempre fu così, perché un tempo le case erano fatte con archi e finestre in sasso. Fu il terremoto del luglio del 1776 a costringere gli abitanti a cercare una soluzione rapida (immagina che l’inverno qui può arrivare arriva già a fine ottobre) per ricostruire il paese. I dalts, questi ballatoi, nacquero allora e vengono mantenuti nelle ristrutturazioni dei nostri giorni.

Una caccia al tesoro significa guardarsi attorno e scorgere le storie ancora più antiche, quelle dei simboli, legati al Natale. Perché Andreis con l’Avvento si popola di alberelli, stelle, presepi e magie, spesso oggetti artigianali che tra le case o su di un balcone richiamano lo spirito del periodo più magico dell’anno. Quando l’oscurità si fa più densa e l’aria più fredda, là spunta una luce che riscalda e dona bellezza. In un paese così raccolto e isolato, che pare fuori dal mondo, lo spirito del Natale può essere vissuto appieno.

La neve inizia a cadere, piccoli fiocchi danzano davanti al nostro vapore, noi cerchiamo di raggiungere le ultime tappe, di scoprire gli ultimi indizi, che ci parlano della vera signora di Andreis, la sua natura così ricca e selvaggia, in queste terre di rocce, boschi e torrenti. Prati e radure, sentieri o pendii scoscesi sono la casa di caprioli, cervi, camosci e stambecchi, mentre gli alberi o le cime ospitano rapaci che fieri sorvolano in ampi volteggi questo mondo nascosto.

Una visita al Centro di recupero rapaci del Parco Naturale Dolomiti Friulane ci mostra gli ospiti che qui vengono curati o difesi, qualora non possano più tornare in libertà perché gravemente feriti. Un maestoso gufo reale, un aquila e falchi di diverse specie, fissano i loro occhi acuti su di noi. Mentre noi ne ammiriamo la grazia e la possanza.

La neve si fa più fitta, le nuvole stanno già ricoprendo le cime dei monti che abbracciano il paese e le sue borgate. Per noi è tempo di tornare al Centro visite del Parco e vedere quale squadra ha vinto la caccia al tesoro. Io getto un ultimo sguardo a questo paesaggio che sa resistere allo scorrere veloce dei nostri tempi, che sa conservare i suoi misteri e le sue magie per donarli a chi cerca qualcosa di più prezioso. Il tesoro di Andreis è questo, silenziosa pace che svuota e allo stesso tempo riempie, che incanta e accoglie, in ogni stagione, anno dopo anno.

Informazioni per visitare Andreis

Andreis è facilmente accessibile dalla pianura friulana, da Montereale Valcellina e fa parte del Parco Naturale Dolomiti Friulane che organizza diverse attività lungo tutto il corso dell’anno. La caccia al tesoro è una di queste, un gioco per famiglie ma non solo, che si ripete anche in estate.

Il paese e le sue nove borgate sono facilmente visitabili, perché i dislivelli non sono così impegnativi, i sentieri ben segnalati. I suoi torrenti, l’Alba, il Susaibes e il Ledròn sono un balsamo d’estate, mentre d’inverno qui si viene ad ammirare presepi e altri decori natalizi, o per contemplare un mondo avvolto dalla neve.
Andreis è anche uno dei borghi delle mele antiche, varietà locali di meli che un’associazione di queste zone cataloga e mantiene vivi da numerosi anni.

Dove dormire e mangiare ad Andreis? L’abitato è di dimensioni modeste ma offre alcune soluzioni.