L’anno si spegne, di nuovo. Il sole accorcia la sua corsa nel cielo, si fa più basso e schivo. I giorni si ritraggono, le notti si fanno più coraggiose. I rifugi chiudono, i sentieri si svuotano, i vecchi paesi accostano gli scuri e lanciano fumi bianchi nel cielo, si arrendono alla stagione fredda. Eppure l’autunno è la stagione dell’oro che spunta tra i boschi, è il tempo del blu, del cielo senza più temporali rovinosi e improvvisi. Bisogna pur uscire da questi schermi, dalle città, dalle quattro stanze in cui siamo richiusi. Dove andare in montagna in autunno? Io guardo alle mie spalle e scorgo una linea che sale, un mondo restio e nascosto, anche in estate. L’autunno tra le Dolomiti del Friuli è una scelta, di abbandonare mete più famose e più attrezzate, di inoltrarsi laddove non c’è niente, o forse tutto.

Autunno tra le Dolomiti del Friuli, in Val Cimoliana

Inizio da qui, da questa porta di accesso al Parco Naturale Dolomiti Friulane e al mio vagabondare, quando ho bisogno di quiete e di intuizioni. La Val Cimoliana è un luogo a me caro, perché ha ispirato il mio primo libro, ma anche perché sa infondere pace quando tutto pare in guerra.

Qui i sentieri si inerpicano come le rocce, che dal fondovalle salgono improvvise. Non sono camminate per tutti ma per vivere l’autunno tra le Dolomiti ti basta incamminarti dentro la strada, ancora ferita dalla tempesta Vaia del 2018.

Senza fretta e senza meta scorri come il torrente al tuo lato, a ritroso addentrati, per fermarti dove le gocce d’acqua ti cadono in testa sotto una parete a picco, dove il rosso delle foglie è un dettaglio improvviso, di luce, nel paesaggio senza esseri umani.

Il torrente scompare nella ghiaia bianca, perfetto contrasto per i boschi che si tingono dell’ultima festa dell’anno, la più fulgida e sgargiante, perché tra poco arriveranno i venti del nord, i ghiacci, prima del mattino e della sera, poi quelli che coprono tutto e pare che non viva più nulla.

Ha senso pensare a quello che sarà? Goditi il presente, l’esatto momento in cui le nuvole danzano tra le cime senza neve, nel cielo così blu, che si riesce a scorgere solo in questa stagione dell’anno. Senti il tepore del sole, dopo il freddo che dimora all’ombra dei faggi colorati, respira libero, perché qui c’è una ricchezza più vasta di quella che pensiamo di possedere in pianura, nelle corse di ogni giorno.

Autunno tra le Dolomiti: sopra Erto, in una cava di fossili

Una strada in salita quella che da Erto porta in Val Zemola, accesso non facile che può spaventare quasi a chiederti se qui ci vuoi venire davvero. Nulla di impossibile, anzi, soprattutto quando scorgi il sentiero, dolce che sale lentamente.

Qui puoi venire in compagnia, senza pensieri sul pranzo, approfittando degli ultimi rifugi che chiudono a fine ottobre o anche un po’ più in là. In compagnia, ma anche in silenzio, distaccato dal gruppo, per captare le variazioni di colore, il vento tiepido che agita gli aghi dorati dei larici, il sole che ti fa credere di essere ancora in estate. A volte infatti, capitano quei giorni così nitidi e caldi, che paiono un regalo, per riempirti di colorata meraviglia, prima dell’inverno.

In queste Dolomiti aspre e schive domina il Monte Duranno che puoi vedere anche dalla Val Cimoliana, andando ad una vecchia casera, altro spazio d’ispirazione nei miei cammini. È una punta conficcata nel cielo blu, mentre ai suoi piedi si stende un tappeto di gialli, rossi, viola e verdi, gli unici che resteranno dopo questa abbuffata di colori.

L’unico consiglio che ti posso dare è fermarti, spesso. Getta un occhio al faggio che ti sta a lato, alla valle che si apre e si chiude, alle rocce che ti raccontano la loro storia, antica, che viene dal mare.

Un passo dietro l’altro, cercando la bellezza senza dare ascolto alla mente che si lamenta per un po’ di fatica, arriverai ad un tunnel, un passaggio tra un prima e un dopo. Goditi il suo buio e allo stesso tempo la luce in fondo, abbagliante. Poi emergi e ammira.

Ancora qualche sforzo e arriverai al Rifugio Cava Buscada, ristoro da poco rinnovato, dove premiarti della salita, con i piatti saporiti della montagna friulano-veneta: il celebre frico, il pastìn, la polenta con i funghi e un bicchiere di vino rosso. Mentre mangi in terrazza, getta sempre un occhio oltre il piatto, al sole che continua ad illuminare il mondo, anche se qui sembra di esserne lontani.

Se hai ancora appetito, lascia uno spazio per un pezzo di torta quando sarai tornato, ma soprattutto per affrontare l’ultima salita, verso la cava che da il nome al rifugio. Fino a pochi anni fa qui si estraeva il prezioso marmo rosso ammonitico, chiamato così perché è piuttosto comune scorgervi spirali, di antichi esseri marini diventati fossili, gli ammoniti.

Quella domenica di ottobre ho avuto la fortuna di conoscere questo luogo grazie ad una guida, un archeologo dello studio Eupolis, che da tempo ha fatto della cava un laboratorio a cielo aperto, per conoscere la vita della montagna, quella dell’uomo che si era ingegnato a scavare, tagliare e trasportare, ma anche quella della natura, che da mare si è fatta roccia, in milioni di anni.

Il sole è ancora forte e luminoso ma già i suoi raggi si fanno obliqui, sempre più affilati a colpire le cime e a lasciare in ombra i boschi. Bisogna scendere, per il pezzo d torta ma anche per il freddo che in autunno arriva improvviso, dopo tanto caldo.

L’ultima tappa è Casera Mela, dove indossare il pile, bere una tisana calda e riempire gli occhi del passaggio dal giorno alla notte. Una leggera foschia sale dal fondo della valle, verso il paese di Erto, sale e si mescola ai fumi dei camini, sale ma non abbastanza da sporcare il cielo ancora più blu. Il sole intanto accarezza le ultime rocce, come se volesse salutare una domenica di luce e calore, un sospiro delicato e gioioso, da portarsi a casa, per riscaldare l’inverno che sarà.

L’anno non inizia quasi mai a gennaio ma in quel momento di passaggio tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, quando spiagge e località di montagna si svuotano, quando riaprono le aziende e le scuole, quando l’energia rovente dei mesi più caldi e lunghi inizia a ritirarsi nella terra, come un sole che tramonta dietro la cresta dei monti, liberando un vento fresco che sa di malinconia e di nuovi inizi.

Per me è sempre un momento delicato, che richiede attenzione, uno sguardo a volte severo, rivolto a ciò che è stato e che potrebbe essere. È come se osservassi un campo e ne saggiassi l’estensione e la consistenza, delle piante, dei frutti ma anche dei semi che potranno dare. I ritmi della natura non sono una data nel calendario ma un movimento che ci compenetra, di cui facciamo parte, qualcosa da assecondare, per non esserne travolti.

I luoghi dietro casa si fanno ricchi di quel silenzio e di quella quiete che possono aiutarci a guardarci dentro con più attenzione, e meno severità. I benefici dello stare all’aperto, in mezzo alla natura, sono forse più intensi, perché ora quei luoghi si sono svuotati del chiasso gioioso dell’estate e attendono il riposo dei mesi più bui.

Verso i monti del Friuli

Se il mare è ancora vivo e rumoroso fino a metà settembre, soprattutto i fine settimana che si riempiono degli ultimi desideri di spiaggia e di acqua salata, i monti iniziano a ritirarsi, diventando casa per i camminatori che cercano gli ultimi forti raggi di sole tra prati e boschi, ancora verdi brillanti.

Il mio percorso ideale inizia nella Pedemontana, dal piccolo borgo di Dardago. Lasciate le sue tipiche case di sassi si inizia a salire lungo il Rujal di Dardago, un vecchio percorso dove amo andare in tutte le stagioni, per svuotarmi e ricaricarmi, seguendo il suono del canale scavato nel ‘600 e ripristinato pochi anni fa.

Dopo ferragosto, proprio alla fine dell’estate, la magia naturale di questa semplice camminata si arricchisce di un tenue ma persistente profumo, quello dei ciclamini selvatici, delicata presenza colorata che si può solo annusare qui. Inutile infatti portare via queste piante e piantarle a casa, pratica comunque illegale e poco rispettosa, perché questo profumo si dischiude solo nel mondo selvatico, com’è giusto che sia.

Se le gambe e la volontà sono ben allenate, riposate dalle ferie appena trascorse, dal Rujal si può salire lungo sentieri poco frequentati ma segnalati e arrivare fino al Piancavallo.

Questo altipiano racchiude una località turistica un tempo molto conosciuta che ora attende miglior vita, un turismo più affine allo spirito dei tempi. A te basterà lasciarti alle spalle il cemento degli anni che furono e scegliere i boschi di faggio e di conifere, oppure continuare a salire, verso le forcelle, una tra le tante, quella Palantina, dove guardare la piana del Cansiglio dall’alto e in lontananza, scorgere tra le nuvole il Pelmo e le altre Dolomiti del Cadore.

Le Dolomiti del Friuli

Se delle Dolomiti vuoi invece la parte più selvaggia, dove i sentieri sono meno dolci ma anche molto più silenziosi di quelli del Veneto e del Trentino-Alto-Adige ben più visitati, quelle Friulane dette anche D’oltre Piave sono la tua meta e il tuo viaggio, infinito.

Se mi segui da tempo di queste rocce e valli, abbandonate dall’uomo ma non certo dalla natura, ho scritto e riscritto, senza mai credere di conoscerle. Mi hanno ispirato un libro ma soprattutto cammini e momenti di pace, angoli in cui ritirarmi quando la pressione del mondo e della mia mente si fanno insostenibili.

Tra i tanti sentieri che potrai percorrere ti consiglio quello che da sotto il Rifugio Pordenone va verso la forcella Savalons, ben segnato e accessibile con un minimo di allenamento.

Dopo un breve tratto di bosco inizierà la ghiaia, ricordi di alluvioni e tempeste, non ultima Vaia, nell’autunno del 2018. Seguendo gli “omini”, i sassi posti uno sopra l’altro come delle composizioni meditative, tornerà il bosco, faggi e abeti che si apriranno per lasciare spazio ad una radura, con una vecchia casera.

Tu prosegui oltre, finché apparirà una specie di altipiano, una piana dove poter ammirare il famoso Campanile di Val Montanaia, simbolo del Parco delle Dolomiti Friulane, e forse anche piccole presenze che timide, ma non troppo, usciranno ad osservare l’intruso dalle loro tane.

Qua c’è un vecchio tronco, levigato dalle piogge e dalle nevi, sbiancato dal sole, scolpito dalle mani del vento e del tempo, implacabile d’inverno e ancora mite e leggero a fine estate. Resta lì ad osservalo, mentre attorno non c’è suono di telefono o di chiacchiera, mentre le nuvole si fanno più pigre e il cielo più terso, senza i temporali dell’estate piena.

Di un viaggio, piccolo e grande che sia, sono questi i momenti importanti, attimi di quiete sovrumana, come li chiamava il poeta, benedizioni per questa epoca piena di allarmi, notifiche e paure. Le nostre foreste e montagne, meno famose di quelle che vanno a fuoco, che riempiono i media e le preoccupazioni, sono porte aperte, in attesa di viaggiatori che vogliano sentire di più e pensare di meno. Ogni giorno ha le sue pene, oggi puoi lasciarle andare, in un pomeriggio di fine estate, tra i monti selvaggi.

È tempo di partire, di ritornare tra le Dolomiti del Friuli. Quando inizi un cammino non lo concludi mai davvero, rimane sempre una traccia nella memoria, nei meandri dei buoni pensieri, forse anche nel corpo che ti chiede di ritornare nei luoghi speciali già percorsi. Ogni viaggio è un ritorno in fondo. Sono contento allora di essermi incamminato in un nuovo sentiero, un trekking nelle Dolomiti dietro casa, un viaggio insieme ad una guida locale che conosco da anni, un’opportunità di conoscere meglio le montagne selvagge del Friuli Venezia Giulia, non solo per me ma anche per te.

Un trekking tra le Dolomiti del Friuli

Come tante storie, tutto è successo all’improvviso, forse quando era giusto accadesse. Una mattina d’estate sono tornato in contatto con una guida che abita dietro casa e che da anni si dedica ai cammini, al viaggiare lento e consapevole, passi e valori che percorro anch’io da anni. Anche lui, come me, ama incamminarsi tra le Dolomiti poco conosciute e poco frequentate che sto raccontando qui da tempo e anche in un libro.

Le escursioni nelle Dolomiti, al cospetto della maestosità di pareti rocciose che affascinarono i primi turisti inglesi e tedeschi agli albori nell’età moderna, sono un’esperienza che ognuno di noi avrebbe bisogno di concedersi. Il perché non sono riuscito a racchiuderlo nemmeno nel mio libro, forse perché dipende da quale ricerca stiamo affrontando in una fase della nostra vita, dipende dai nostri stati d’animo, o forse da un silenzio che ti afferra quando sei là sotto e ti accorgi che nulla ha importanza, se non lo stare fermo, in contemplazione, di una bellezza più grande dei nostri piccoli pensieri di ogni giorno.

Salire lungo i sentieri che partono da vallate senza nome è molto di più di una vacanza in montagna, è una liberazione, sempre più necessaria per ciascuno di noi. Le gabbie in cui siamo immersi, spesso d’oro e luci splendenti, vanno spezzate e questo si può fare con semplicità.

In realtà, noi viviamo lontani da noi stessi e scarso è il nostro desiderio di ridurre questa distanza, anzi non facciamo che fuggire lontano per non incontrarci faccia a faccia con il nostro vero essere e barattiamo la verità con cose vane.

Anonimo, Racconti di un pellegrino russo

C’è un modo per fuggire a questa fuga, è proprio camminare, respirare, sentire il corpo, far tacere la mente per abbandonare la paura di incontrare questo nostro sé, il quale è molto più grande delle piccole menzogne di ogni giorno.

Dal respiro che si fa più ampio, alle gambe che si fanno forza, dagli sforzi dell’intero corpo, agli occhi che osservano il paesaggio, ogni singolo momento è un miracolo di precisione che porta all’elevazione, fisica e mentale.

Un trekking tra le Dolomiti del Friuli può essere allora molto di più che un’escursione o uno dei tanti viaggi. Per me è stata l’occasione di scoprire qualcosa di me stesso, di nuovo e più bello, ha spostato i miei limiti di resistenza fisica e mentale, mi ha tolto pesi e ansie, mi ha fatto capire che potevo brillare un po’ di più.

Queste sensazioni le ho percepite nel cammino di altre persone incontrate nei sentieri, nei loro volti affaticati ma sereni, nelle parole di chi mi ha detto che ogni anno si dedica a un cammino, per liberarsi di ciò che non serve, per accogliere ciò di buono esiste attorno a noi e in noi.

Per questo voglio tornare nei luoghi dietro casa, per questo te ne parlo. Un viaggio, anche se di pochi giorni, tra le Dolomiti del Friuli è un buon inizio per liberarsi, al cospetto di rocce e monti lontani dal turismo di massa di altre zone più conosciute. Spero di vederti lungo il sentiero, un passo dietro l’altro, senza parole, ma con dentro qualcosa di più.

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Vuoi avere maggiori informazioni sui trekking tra le Dolomiti del Friuli?

puoi scrivermi una mail e sarò felice di risponderti.

“Stare fermi, lasciare che le nuvole scorrano, che venga il caldo fremente dell’estate, che ricopra i pendii di verde ed il cielo di temporali rovinosi. Lasciare che venga l’inverno, con i venti gelidi che prima fanno arrossire e poi spogliano i larici ed i faggi. Lasciare che le guerre e le paci si susseguano. Lasciarsi scavare dalla creatività e dagli inganni. Lasciarsi dare nomi in mille lingue, diventare luoghi comuni senza alcuna magia e poi tornare ad essere spazi sacri. Potessimo essere la saggezza del più misero dei sassi, già potremmo aspirare a vette più alte.”

Pensare come le montagne, farsi roccia e vento, avere la pazienza dei millenni, lasciar scorrere le stagioni, le rabbie, le preoccupazioni. Con queste parole e desideri riprende il mio scrivere qualcosa di più lungo di un post, riprende il mio cammino tra le Dolomiti Friulane, sperando di poter incrociare il tuo.

“Dopo la preparazione, dopo aver organizzato meticolosamente lo zaino, bisogna partire, con la sola voglia di camminare, senza una meta, che non sia quella di arrivare, prima o poi. Non è una gara, non ci sono performance, ci sei tu, il tuo respiro, il tuo cuore che batte con ritmi più sostenuti che durante la vita di ogni giorno.

È il piacere del camminare per il camminare, del muovere il corpo, spesso castrato dai nostri stili di vita, è la necessità di lasciar vagare la mente su rocce, alberi, forme inconsuete, nuvole che si formano e scompaiono, che si addensano o si colorano delle luci del tramonto. È il piacere di non avere degli obiettivi, magari la tanto agognata birra a fine tappa, di non avere impegni, di non dover sentire o vedere persone per qualcosa di concreto. Non è una libertà astratta e “selvaggia”, come se la natura non rispettasse delle regole (anzi, lei le deve rispettare più di noi, che ci riteniamo superiori alle sue leggi).

(…) inizio a camminare, partendo da quello che so, che conosco un po’, i luoghi che mi sono vicini, per geografia ma anche per la loro selvaticità, che delle volte rispecchia la mia. Forse per questo i friulani sono quelli che sono, poco inclini ad un ampio sorriso a prima vista, poco propensi alla battuta facile, poco adatti a grandi simpatie in breve tempo, perché sono plasmati da luoghi poco ospitali, belli, bellissimi ma non adatti ad una vita di abbondanze armoniose, di dolcezze collinari o di languori mediterranei.

Per anni qui veniva lo spirito solitario, l’amante della montagna che solo a parlare delle grandi Dolomiti da cartolina, del Veneto, del Trentino o del Sud Tirolo, storce il naso con malcelato fastidio. Ora anche qui arriva il turista, colui o colei che cerca luoghi incantevoli ma non sopraffatti dalla massa vorace e spesso inconsapevole di altri monti.

Un giorno lontano anche qui ci sarà il cosiddetto overtourism di cui si parla così tanto, l’eccesso di turismo, di rumori, di prezzi gonfiati, di scortesia e spesso di scempio ambientale? Il mio inteso augurio è quello che invece qui si venga per camminare, per riempire lo zaino di buoni libri, di contemplazione, di respiri ampi e sereni. Questa è ricchezza.

Quella dei soldi, che servono a creare lavori dignitosi, ad alimentare scambi, cultura e nuovi sogni, che permette di  scacciare il secolare spettro dell’emigrazione, verrà per forza, in seguito. Io non sono politico o manager, son scrittore e a volte viandante, come in questo caso. Io canto le rocce, gli alberi e se riesco, quando lo colgo, lo spirito dei luoghi, quello che fa la differenza, oltre il marketing più d’effetto.

Andare allora serve per muovere il corpo e soprattutto la mente, a farla correre libera lungo i pendii, con pensieri che si aprono e si liberano, dal rincorrersi di ogni giorno, dal fissarsi su urgenze che spesso urgenze non sono, da apparenze e apparizioni, dagli obblighi del tempo o di relazioni che danno poco. I pensieri non sono un male assoluto, la mente vuota può essere un miraggio, l’importante è che siano lievi, che non ostacolino i passi, che non si mischino con emozioni pesanti, che rischiano di azzopparci più di un piede messo male. 

Delle mie camminate tra le Dolomiti di questo pezzo di Friuli, ho infatti il ricordo di una mente sempre attiva, di proiezioni e anche di preoccupazioni, ma erano come polvere che non si attaccava, foglie che cadevano sopra uno stagno senza turbarlo, rumori che non si facevano sentire. Possiamo chiamarla meditazione o qualcos’altro, forse anche preghiera, di rocce, pini mughi e nuvole di passaggio.

Il ricordo, vivo ma pur sempre lontano dall’esperienza vissuta, come un animale esotico in uno zoo, è fatto di passi ma anche di parole che si sostengono, si sopportano e proseguono uniti. Sono poesia, creazione che sorge non dal nulla, come crediamo, ma dall’esperienza e dal desiderio puro di scrivere. Se fosse una guida qui troveresti fatti, dati ed informazioni, mentre voglio semplicemente scrivere come se stessi parlando, solo con più attenzione, lentamente, pesando ogni parola, come se io e te, lettore, fossimo di notte davanti ad un fuoco, in cima ad un monte e avessimo tutto il tempo del mondo e potessimo parlare per ore, senza alcun orologio e ansia a sorvegliare il nostro discorso…”

Andare per monti selvaggi è una via alla liberazione

Milarepa, monaco buddista

Un viaggio ma soprattutto un inizio, per me, per fissare parole e pensieri, memorie e sensazioni. Partirò intanto dalle Dolomiti Friulane.

Perché partire per pochi chilometri, invece di andare lontano, salire nel cielo e superare le montagne che vedo ogni giorno davanti ai miei occhi? Perché non lasciare la pianura e cercare mari, isole, templi, sapori d’oriente o vasti spazi d’occidente?

Per i soldi potresti dire, perché dietro casa si spende poco. Infatti, un viaggio di questo tipo non è cosa da raccontare in giro per vantarsi. Perché mai? Perché bisogna mostrare, bisogna suscitare invidie? O viaggiare, forse, serve ad alleggerirsi di tutti questi pesi e trovare qualcosa di più sincero? Domande, perché di risposte siamo pieni tutti. Allora incamminati con me tra le Dolomiti Friulane e lascia che siano i passi a suggerire qualche parola più saggia.

Così inizio un tentativo, un racconto, un libro, sinceramente non lo so e per ora non importa. So solo che quest’estate stavo camminando per le Dolomiti Friulane e mentre ammiravo o faticavo, un’intuizione ha fatto capolino, come uno stambecco che appare veloce, preceduto dal suono di sassi che rotolano, un movimento fulmineo di pensieri e sensazioni. Perché non scrivere qualcosa di più di un articolo su questo blog?

Sinceramente siamo un po’ tutti stufi di vedere la nostra attenzione assorbita da stimoli digitali: chat, mail, post, lucine, vibrazioni e cuoricini. Delle pagine, anche se digitali, possono farsi lettura, nei momenti dell’ozio, nei modi e nei tempi che ognuno di noi sceglie per dedicarsi ad un piacere, per concentrarsi e lasciarsi ispirare, senza distrazione.

Scrivo per scrivere, per dare un significato al tempo, che altrimenti si mangia tutto, i ricordi, le passioni, i sogni di essere e fare meglio. Non ho la pretesa di scrivere una guida di viaggio, perché non sono una guida alpina, non sono un camminatore esperto, di quelli che attraversano i 5 continenti con gli occhi bendati e a testa in giù (perché non si sa più cosa inventarsi per stupire e stupirsi). Sono un piccolo narratore che si diverte a mettere assieme delle parole e farle volare come note che si appoggiano sulle cose e magari fanno recuperare un senso di meraviglia, per quello che c’è, che è tanto.

Racconterò, perché quello so fare, di rocce, di sentieri, di nuvole e di larici, di incontri e di quello che non si dice perché va vissuto, passo dopo passo.

I primi passi, tra le Dolomiti Friulane

Tutto, come spesso capita, è successo per caso. Le mete delle vacanze erano altre, montagne più famose e frequentate oltre i confini del Friuli Venezia Giulia, un terra che si scorge su una mappa, si attraversa verso Est, qualcuno forse conosce per averci fatto la naja, il servizio militare obbligatorio negli in cui qui esistevano decine e decine di caserme, dispiegate contro il grande nemico dell’Occidente, la Russia comunista.

La regione dove sono nato è terra incognita per la gran parte della gente che conosco. È un punto di partenza del mio viaggio, l’ignoto da svelare, il silenzio stampa da sostituire con un altro silenzio, ben più significativo, quello dei luoghi naturali, i passi da percorrere per cominciare a riconoscere.

Guardandoci attorno, io e la mia compagna, abbiamo scelto di fare qualcosa di diverso, niente appartamenti trovati sulle piattaforme internet, niente b&b, senza auto e treni, solo cammino e quegli avamposti dell’umanità nelle montagne, prima delle rocce dolomitiche, i rifugi.

Non è un viaggio eroico quello sulle Dolomiti Friulane, abbiamo incontrato anziani e famiglie, persone con poca preparazione ma un po’ di esperienza e di allenamento sono a mio avviso necessari, per godere del proprio viaggio senza il fastidio della fatica o di parti del corpo che si ribellano, ginocchia, caviglie o piedi con vesciche.

Per iniziare, siamo partiti dai monti ancora più vicini, cercando di camminare ogni giorno, qualcuno più, qualcuno meno. Bisogna infatti riuscire ad affrontare le salite e soprattutto le discese, perché andare in alto è vero si fa fatica, ma scendere vuol dire stare attenti, dosare le forze per non caricare troppo le ginocchia, per evitare sassi o avvallamenti che possono far cadere.

La fatica peggiore non è quella fisica però, non sono i dislivelli o le migliaia di passi che con orgoglio guardi sullo schermo di un telefono, sono le resistenze della mente, la pigrizia, il passo oltre quella situazione di calma in cui tende a scivolare una parte di noi, perché restare su un divano sembra preferibile ad un sentiero in salita, o in discesa.

Prepararsi un po’ – non serve allenarsi giorni interi, non stai per partire per un cammino di 300 chilometri – serve a farti capire che puoi, che non ci sono difficoltà oggettive, ma come sempre, soggettive, che dipendono dall’umore e da quel lato di noi che all’avventura preferisce la docile calma dei giorni sempre uguali.

Siamo fatti di contrasti, esploriamo e ci adagiamo, vogliamo viaggiare e scoprire ma anche essere comodi, vogliamo guarire i malanni dello spirito ma perseguiamo con gli stessi pensieri ed atteggiamenti…incamminandoci possiamo forse cambiare, un passo alla volta.

Il racconto sulle Dolomiti Friulane, o come vogliamo chiamarlo continua, nei prossimi giorni, lontano dai social e da questo blog, per raccogliere idee e sensazioni, per mettere nero su bianco, per scrivere altre righe e altre pagine. Mi farebbe piacere cosa ne pensi intanto, scrivi pure qui sotto, tra i commenti o sulla mia pagina Facebook.

Alcuni luoghi rimangono incastrati da qualche parte, suggerimenti sospesi che non si dimenticano mai davvero che però subiscono quell’ingiustizia che noi italiani conosciamo bene: finché ti trovi vicino a casa potrò vederti quando ho voglia. Ci sono invece spiagge con le palme da cocco, templi e spezie che sembra di dover scoprire ora o mai più. I luoghi dietro casa scivolano così alla fine di una lista infinita di destinazioni che sembrano poter soddisfare il nostro bisogno di fuga dal quotidiano. Il lago di Sorapis, povero, è nelle Dolomiti del Cadore, a qualche ora di macchina da casa, lungo strade già percorse nelle gite domenicali dell’infanzia, nulla di nuovo, all’apparenza.

Due anni fa me ne aveva parlato un’esperta di immagine e di armonia dei colori, mentre immaginavamo assieme un progetto su dei viaggi che avessero come destinazione proprio dei “luoghi colorati”. “Devi assolutamente andarci, il lago di Sorapis ha un colore particolare!” Le sue parole si insinuarono dentro, scavando una traccia nel libro nascosto dei desideri, richiuso velocemente dall’incombenze della vita, che dei colori, dei viaggi e della bellezza sono spesso ignare.

Era ora di riaprirla quella pagina, di andarla a sfogliare per prenderne lo stimolo, a superare certe piccole ma insidiose resistenze. Una domenica di inizio giugno, dopo esserci accertati che il tempo avrebbe retto fino al pomeriggio, io e la mia compagna abbiamo deciso di abbandonare la pianura e di salire, piano piano, oltre le montagne dietro casa, verso il Cadore.

Il lago di Sorapis è facile da raggiungere, non dista molto dalla famosa Cortina d’Ampezzo. Il sentiero che porta fino allo specchio d’acqua glaciale parte dal Passo Tre Croci, te ne accorgi subito perché comincerai a notare diverse macchine parcheggiate lungo la strada. A noi è bastato chiedere ad una coppia di ragazzi per sincerarci di essere arrivati nel posto giusto, evitando di ricorrere al navigatore. Un cancello di legno indica l’inizio del percorso, segnato da un cartello esplicativo. Difficile perdersi insomma, anche perché questa è una meta per migliaia di persone ogni anno.

Questo è l’aspetto che si nota subito, decine di persone che incrociavamo nel sentiero, molti stranieri, moltissimi ragazzi attorno ai 20 anni. Due ore di camminata, non impegnativa per chi ha un minimo di allenamento, rendono questo lago dalle acque turchesi un’attrattiva famosa. Per questo ne scrivo, non per voler aggiungere altre informazioni rispetto a tutte quelle che puoi trovare in rete, pagine e siti che sono più bravi di me a dare indicazioni precise e dettagliate. Questo umile spazio digitale non nasce per dirti cosa vedere ma racconta, evoca, dipinge.

Evoco allora il sentiero, che si fa subito bosco di conifere con il profumo di resina liberato dai raggi del primo sole che risplende tra gli aghi, il silenzio del primo tratto quando ancora ci sono poche persone, gli scorci della valle immensa sotto di noi, il cielo azzurro terso e libero, la cima del Cristallo che si alza improvvisa dai boschi verdi come una lama di pietra grigia e rossa. L’inizio della camminata verso il lago di Sorapis è un momento intimo di rigenerazione, simile ma sempre differente in ogni approccio alla montagna, con l’aria che senti diversa, più fine e più pura, con quelle sensazioni inesplicabili che ti portano via dalla città e dalle incombenze del mondo.

Quello è stato il momento forse più ricco per me che amo la montagna solitaria, che la incontro non tanto per “vedere qualcosa di nuovo” ma per cercare di vivere in modo diverso, più consapevole.

Lentamente il sentiero si è fatto strada, di gruppi di amici, di coppie, di curiosi che non hanno nessuna colpa, perché in fondo a tutti piace vedere dei luoghi ricchi di fascino. Non molto distante da qui succede la stessa cosa nella Val di Fassa, circondata anch’essa da Dolomiti che giustamente chiunque desidera vedere.

Il mio animo solitario, schivo e a volte un po’ presuntuoso, ama i luoghi defilati, reconditi, le spiagge d’autunno e d’inizio primavera, come quelle che si affacciano nel Delta del Po, oppure le valli magnifiche ma abbandonate dal turismo di massa, come le Dolomiti Friulane. Il lago di Sorapis, inutile negarlo, è tanto bello, quanto frequentato.

Come ha scritto un amico in un commento ad una foto che ho postato su Instagram: “peccato la coda di gente per tutto il sentiero e la esagerazione di selfiesti a bordo lago”. Non posso dargli torto. Come non posso non far finta di aver visto alcune persone bagnarsi nel lago, pur sempre uno specchio d’acqua puro, ricco di microrganismi delicati, che rischia di essere contaminato dalle nostre creme solari, spesso non sostenibili, e dal nostro sudore. Non posso non considerare poi le tante persone che salivano nonostante l’evidente addensarsi di nuvole nere, foriere di temporali, col rischio di trovarsi sotto piogge torrenziali e fulmini ad alta quota. Non posso certo fare il maestro, sono anch’io un novizio della montagna, ma un po’ per timore, un po’ per rispetto, mi affido a chi conosce meglio le insidie dei monti, come la mia compagna, che da sempre mi esorta a partire presto il mattino, per evitare la pioggia rovinosa del pomeriggio.

Il lago di Sorapis va allora lasciato stare in cerca di altre silenziose meraviglie sparse tra le montagne più defilate? Non credo mi ascolteresti e non è questo il mio obiettivo. Qui tocco corde, sottili ma resistenti, inneggio e stimolo alla bellezza, ed il lago di Sorapis ne ha molta. Il mio modesto compito è casomai quello di darti un consiglio: cercalo al mattino presto prima dei possibili temporali estivi, prima della folla per sua natura rumorosa, magari prima del fine settimana.

Per il resto, vai, visita, esplora e viaggia. Non credo si possa fermare il turismo, bloccare porte, costruire muri. Forse si possono circoscrivere le destinazioni con numeri di accesso ma credo che la misura più efficace sia l’educazione, instillare lentamente ed in modo costante l’attenzione: educare se stessi al rispetto, alla sacralità dei luoghi, che non sono lì per il nostro diletto e il nostro egoismo digitale ma per essere nodi delle trame infinite della vita, angoli di mondo che svolgono funzioni delicate e complesse, che possono mutare, come tutto cambia, ma che possono e devono essere vissute ancora a lungo da altre generazioni.

 

Le etichette creano spesso dei problemi, allontanano dalla realtà e possono creare fraintendimenti. Quando si sente parlare di ecoturismo il rischio è quello di immaginare un modello di viaggio costoso, esclusivo, come avviene per un certo tipo di cibo biologico. L’idea opposta è che sia un viaggiare povero, da zaino in spalla e tanti adattamenti. Il mio scopo è come sempre invece cercare di riportare tutto alla realtà che abbiamo di fronte, quella che si percepisce con i sensi, che si respira in un prato di montagna, che richiede a volte fatica come in una camminata, che ci permette però di tornare ad essere un po’ più noi stessi, senza troppe ansie e paure, che a volte non hanno appunto basi reali. Ecoturismo in Val di Fassa, vuol dire quindi cercare di viaggiare in modo consapevole in una valle del Trentino, non solo di essere sostenibili negli acquisti e nelle scelte di ogni giorno, cercare di non nuocere alla Natura ma nemmeno a se stessi, portandosi in vacanza tutto il carico di stress che accumuliamo ogni giorno.

Ho provato sulla mia pelle lo stress ambientalista, un atteggiamento di condanna, spesso più nei miei confronti che in quello degli altri. Tutto quello che mangiavo o facevo doveva essere in qualche modo certificato da uno standard ecologico. Trovare la coerenza totale in questo mondo significa vagare in un labirinto che non ha uscita. Il computer che sto usando per scrivere questo articolo, la connessione internet che mi permette di comunicare con te ed infiniti altri particolari mi condannano inesorabilmente come un nemico dell’ambiente. La via di uscita l’ho trovato sfuggendo alle etichette ma entrando più in sintonia con me stesso. L’ecologia per me è prima di tutto una questione di sensibilità, scrivevo in uno dei miei primi articoli su questo blog.

Ecoturismo in Val di Fassa, alcuni consigli

Forse, mi sono dilungato un po’ troppo e ti chiederai dove si sono perse le parole sull’ecoturismo in Val di Fassa. Sentivo il bisogno di chiarirmi, di non farti credere che per viaggiare in modo leggero servano migliaia di euro. Quello che serve davvero è lasciarsi un po’ andare, come tutti quei torrenti che dalle Dolomiti scendono a valle e che sanno dove devono andare.

Per concedermi il lusso di una vacanza senza spendere un patrimonio ho avuto bisogno di un po’ di pianificazione e su questo sono debitore ad un’amica, che nelle settimane precedenti si è dedicata con entusiasmo a trovare libri e informazioni on line per non dover perdere tempo, una volta arrivati in questa valle piccola ma ricca di proposte.

Avendo a disposizione circa una settimana e avendo una certa sensibilità, abbiamo deciso che per noi l’ecoturismo in Val di Fassa significava: dormire bene senza spendere troppo; camminare ma senza doverci sempre sforzare; usare il meno possibile l’auto; gustarci il cibo locale potendo anche cucinarcelo.

Dormire bene

L’idea iniziale era quella di dormire in tenda ma dopo un anno di intenso lavoro avevamo entrambi bisogno di stare tranquilli, senza essere troppo soggetti alle forti escursioni del clima alpino, che di giorno può toccare i 30 gradi ma che scende rapidamente la notte e che in estate è ricco di temporali, maestose ed improvvise formazioni di nuvole e tempeste, che possono però rendere il campeggio in tenda un’esperienza poco piacevole.

Abbiamo così scoperto che oltre alle piazzole per le tende nei campeggi esistono le cosiddette case mobili, dei prefabbricati che spesso, come nel nostro caso, hanno tutto quello che serve ad un prezzo accessibile: letti, cucina attrezzata, bagno e veranda dove potersi godere dei momenti di ozio, fissando le cime delle Dolomiti che attorniano la valle, avvolte da nuvole passeggere o farsi rosa e rosse nel lungo tramonto estivo.

Camminare, senza auto

Vivendo in provincia, ho il vantaggio dei boschi e della tranquillità dietro casa ma pago il pegno di dover usare spesso l’auto per lavoro o per le esigenze di ogni giorno. Se essere in vacanza significa lasciarsi andare, non usare la macchina è per me una grande forma di quiete. L’ecoturismo in Val di Fassa è diventato subito concreto quando abbiamo scoperto il Panorama Pass, una soluzione per usare tutti i trasporti pubbblici del Trentino e gli impianti di risalita della valle senza limitazioni.

So che qualcuno potrebbe storcere il naso all’idea di usare delle seggiovie o delle cabinovie, impianti che spesso hanno un impatto forte sull’ambiente montano. Il mio io ecologista di un tempo si sarebbe infuriato. La persona che sono oggi, che non cerca di dividere il mondo in bianco e nero, ne riconosce l’utilità per le famiglie con bambini piccoli, per gli anziani o le persone con disabilità.

Mi è capitato ad esempio di incontrare al Sass Pordoi, degli amanti della montagna che a causa di diverse malattie non potevano più inerpicarsi lungo i sentieri che portano su questo altipiano, roccioso e lunare, panorama unico nell’arco alpino. Grazie però alla funivia hanno potuto salire e ammirarlo ancora.

Cibo locale

Il cibo è una delle arti che più assorbe l’anima dei luoghi, che deve per forza essere riconoscente delle stagionalità e delle tradizioni, pena la sua standardizzazione e di fatto la sua morte come arte. Oltre i canederli e il pane di segale, esponenti a pieno diritto della cucina del Trentino e di tutte le alpi orientali ci sono le sfumature fatte di formaggi di latte crudo che solo qui vengono creati, insaccati o dolci che hanno nomi già sentiti ma che qui in Val di Fassa prendono altre note e quindi altri significati.

Il mio consiglio è di rallentare, di sederti ad un tavolo di un rifugio o di una speck stube e senza la fretta della vita ordinaria, assaporare ed ascoltare, per poi chiedere dove poter trovare quel profumo che hai ancora in bocca. Noi abbiamo fatto così e senza dover spendere troppo soldi in ristoranti, ci siamo goduti aperitivi e cene nella veranda della nostra casetta.

Andar per monti selvaggi

La Val di Fassa, specie in estate, è un’attrazione che attira migliaia di turisti, i cui sentieri più battuti si riempiono di lunghe file di persone. Chi ama l’ecoturismo, fa di solito alcune scelte motivate dalla voglia di stare tranquillo, di godersi i luoghi nel loro naturale silenzio. Può sembrare allora che luglio e agosto non siano i mesi ideali per chi ama la solitudine.

Ma come sempre, in ogni viaggio, in qualsiasi parte del mondo, dove l’industria turistica è ben sviluppata, vale un semplice consiglio: evita di andare dove van tutti, cerca quei luoghi che sono più difficili da raggiungere o che hanno bellezze meno evidenti. Potresti non pentirti e imbatterti in meraviglie che magari non hanno nomi altisonanti, ma che sapranno aprire il tuo sguardo e anche il tuo cuore.

Per correttezza, per non svelare nulla, ti invito ad informarti presso gli abitanti del luogo, o di scrutare bene una cartina dettagliata. Anche in Val di Fassa in estate ci sono sentieri solitari che conducono di fronte alla bellezza delle Dolomiti, senza il chiasso del turismo poco consapevole.

Le parole corrono sulla tastiera e molte altre si rincorrono nella memoria, un articolo da solo non basta. Qui ti ho voluto dare qualche scarna ma utile informazione, per poter iniziare una vacanza leggera, per te e per l’ambiente prezioso della Val di Fassa.

Se mi conosci sai che dei miei viaggi non scrivo molti dettagli, dati tecnici che spesso i miei colleghi sono più bravi di me a descrivere. A me piace evocare immagini, far parlare la terra sotto i piedi o le nuvole di montagna che si inseguono prima di un temporale. Un turismo consapevole passa però anche per qualche buona parola, per orientare meglio il proprio cammino, nel rispetto di sé e di ciò che ci ospita.

L’ultimo consiglio è quindi un libro, insieme di parole ed immagini dove ho trovato non solo informazioni su sentieri e camminate ma anche rispetto alla cultura e la natura di questo territorio che appare circoscritto ma in cui sono molte le storie, le curiosità e le preziosità che si allungano come le pendici dei monti. “Val di Fassa, sentieri nella natura” raccoglie le mappe care agli escursionisti ma anche le piccole e grandi informazioni che sanno raccontare la valle.

Sono convinto che l’ecoturismo in Val di Fassa, come in qualsiasi altro luogo, passi anche per la cultura, per la voglia di sapere dove si imprimono le nostre orme. Non basta “essere bio” al 100%, bisogna aprirsi e diventare sensibili ai boschi, come alla lingua degli abitanti del luogo, alle cime delle Dolomiti, come ai piccoli ed infiniti dettagli che si leggono nei nomi delle strade. Più che di un’astratta sostenibilità, abbiamo bisogno di una reale empatia verso i territori.

Ci sono i giorni in cui il corpo saggiamente chiede di staccare, in cui la stanchezza è come un gatto che si acciambella sulle nostre gambe e fa le fusa, invitando la mente a spegnersi, per sentire cosa succede fuori dalle mille cose che paiono tutte urgenti e che a volte sono solo immagini fugaci, che possono essere spente per un po’. Assecondando questa parte saggia di me ho guardato fuori dalla finestra, fissando bene la neve adagiata sulle cime delle montagne e ho deciso di andarle incontro, diretto vero un piccolo borgo del Friuli occidentale, Barcis.

La neve tra le Dolomiti del Friuli

Ho preso lo zainetto e ho messo dentro giusto lo stretto necessario, nemmeno la macchina fotografica, perché l’intenzione era semplicemente quella di toccare la neve, di respirare l’inverno. Le foto, scattate con il mio telefono, non sono di qualità elevata, me ne scuso, ma volevo essere solo una persona che passeggia e si gode il mondo, senza troppe pretese.

Mentre il sole illuminava la pianura ho preso la strada pedemontana che scorre pigramente sotto i colli e le prime montagne. Da Montereale Valcellina sono salito verso l’alto, per lasciarmi alle spalle la pianura ed entrare in un mondo diverso, fatto di canyon, pendii scoscesi, viste su cime innevate e piccoli borghi. Qui nella Valcellina, basta poco per avvertire la pace che si prova quando si è fuori dal mondo di ogni giorno.

Una valle fuori dal mondo, dopo Barcis

Le rive bianche, l’acqua del lago di Barcis illuminata e l’aria fredda che solleticava la pelle, il piccolo borgo nel silenzio del pomeriggio, i sensi si poggiavano sui dettagli ma non volevano fermarsi, chiedevano di andare oltre una piccola passerella e di entrare in una valle quasi addormentata sotto la neve.

La Val Pentina tocca fugacemente il lago che rende famosa Barcis ma poi si nasconde nei boschi di faggi e abeti, per andare in punta di piedi fino ai piedi di alte montagne, tra cui il gruppo del Piancavallo. In giornate come queste si può camminare lungo la strada senza timore delle macchine, che passano di rado, senza il chiasso dell’estate, quando si riempie di persone della pianura che trasformano le insenature del suo torrente in spiagge.

E’ un mondo spesso in ombra dove vado lento, a piccoli passi, sentendo il gocciolio della neve che cade dagli alberi, mentre i piedi imprimono le prime orme su spiazzi deserti.

Non vorrei aggiungere altro, perché le informazioni abbondano anche su un luogo poco conosciuto come Barcis, perché in fondo sono venuto qui per sentire l’inverno prima che che scappi, per seguire il riflesso di un raggio di sole sulla neve, per ascoltare un torrente per me senza nome scorrere di sasso in sasso verso un lago e poi, ancora più in là, verso il mare, che non è poi così lontano.

Sono venuto qui per seguire la neve e la dolce stanchezza che mi prende per mano e mi fa scomparire dietro una curva, all’ombra di una piccola valle del Friuli, nascosta nelle montagne, nel silenzio di un pomeriggio d’inverno.

A volte vorrei tenermi i luoghi tutti per me, evitando la confusione che spesso accompagna il turismo di massa. Esistono degli spazi, come le Dolomiti del Friuli, che per me sono speciali e come ogni cosa di valore, vorrei regalarli solo a chi se li merita. Nel mondo di oggi però, le informazioni corrono velocissime, quello che non dico io lo dirà un altro e allora credo sia meglio raccontare qualcosa di questi spazi dell’animo, esortando il lettore ad averne rispetto e i suoi abitanti ad apprezzarli, per saperli gestire in modo attento, preferendo piccoli numeri, la qualità a discapito di una quantità facile ma pericolosa.

Le rocce dolomitiche si ergono come punte gigantesche che escono dalle praterie di montagna, calcari che si infiammano di rosso o si inteneriscono di rosa, all’alba e al tramonto, frammenti di epoche lontanissime, di barriere coralline e mari tropicali, che attirano le anime sensibili da più di due secoli.  Poeti, pittori e musicisti di Germania ed Inghilterra sono giunti tra le impervie montagne del Nord Italia, per ammirare questi spazi brulli e quasi lunari, che escono improvvisi dai boschi e puntano al cielo.

Il mondo dove arrivavano questi artisti era povero e per nulla facile, i suoi abitanti lo fuggivano verso le pianure dove la vita era più semplice. Qui imperversava l’inverno da ottobre fino a maggio, poco era quello che cresceva per gli stomaci, molte vallate erano isolate finché non si scioglievano le nevi. C’era poca poesia anche se forse c’era un legame molto intimo con la natura, perché da lei dipendeva tutto, e nei boschi, nel silenzio, era più facile vedere o sentire cose che l’abitante distratto delle città non coglieva.

Le Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave sono quelle che probabilmente incarnano maggiormente questo spirito selvaggio, a volte crudo e duro, ma in qualche modo magico. In disparte rispetto alle celebri montagne del Veneto, del Trentino e del Sud Tirolo, le vallate delle province di Pordenone e di Udine se ne stanno ai margini del turismo e nella loro autenticità, anche del mondo industriale e tecnologico. Inutile cercare impianti di risalita o altri ausili dell’epoca moderna per salire in cima alle vette, fare due foto da condividere sui social media e scendere a valle senza aver versato una goccia di sudore, qui si viene per camminare e faticare. Ogni cosa raggiunta con sforzo però ripaga l’animo e permette a questi luoghi di conservare la loro atmosfera.

Come i tedeschi e gli inglesi dell’800 che vivevano nelle nascenti metropoli industriali, abbiamo bisogno di alzare gli occhi verso cieli limpidi, di svuotare la mente ostruita da troppe informazioni, di alleggerire i cuori appesantiti da continue emozioni mal digerite. Le Dolomiti friulane diventano allora delle riserve di energia pura e fresca per le nostre vite troppo scariche. Wilderness è la parola chiave per cercare di capire questi luoghi poco conosciuti, per viverli e apprezzarli; natura selvaggia, vallate senza quasi costruzioni dell’uomo, regno di piante endemiche, di animali e silenzio.

Lascio allora la macchina poco distante dal paese di Cimolais e a piccoli passi mi inoltro nella Val Cimoliana. Da subito la vista si riempie di pareti alte fino al cielo, di prati che poi diventano boschi di faggio. Mi basta andare avanti, senza meta, percorrendo un’unica strada, a tratti asfaltata, a tratti ghiaia, ascoltando il torrente Cimoliana che salta nelle rocce e suona una melodia dolce ma allo stesso tempo impetuosa.

Vado avanti senza che il tempo mi ghermisca, a volte dimenticandomi di me stesso, mentre il paesaggio mi entra dentro. Le parole che affollano la mia testa come ospiti troppo chiassosi sono scomparse dietro un faggio, ai margini della strada. Io proseguo anche se ho la sensazione che il viaggio ora sia solo nell’andare.

Non vengo qui spesso, è come una medicina da prendere al bisogno, percorro qualche km e torno indietro, per il piacere di essere in questa valle, per lasciare qualche peso o per trovare ispirazione, un po’ come quei tedeschi ed inglesi di duecento anni fa.
Mi ritengo fortunato a vivere così vicino ad un luogo raro e prezioso. Mi auguro che si mantenga così, imperturbabile come un saggio, aperto ad altri viaggiatori ma fermo nel proteggersi, perché sempre di più avremo bisogno di vallate e monti come questi, in cui perderci per un attimo, in cui smarrire i troppi bagagli che ci portiamo dietro, che ci rendono goffi e pesanti nel cammino della vita.

La Val Cimoliana fa parte del Parco delle Dolomiti Friulane, un territorio vasto, a nord della provincia di Pordenone. Esistono diversi punti d’accesso al parco, io ho scelto questa valle, che su di me ha un richiamo forte, ti invito però a scoprire anche gli altri, così come i suoi sentieri per il trekking e le attività per adulti e bambini durante tutto il corso dell’anno.
Io ora sto uscendo dalla valle, ti esorto ad averne cura e di affidarla a chi credi possa amarla.