Ogni tanto basta partire, non importa dove, purché si vada lontano dagli orizzonti di ogni giorno e non serve sorvolare l’oceano, basta seguire piccole strade, che sinuose corrono lungo i monti trascurati. Basta andare laddove ci si dimentica di andare perché “tanto è vicino a casa“. Basta aprire un po’ gli occhi, le orecchie e il desiderio mai sopito di bellezza. Basta aprire la porta di casa, come ho fatto io un pomeriggio di fine inverno, seguendo l’invito di Pordenonelegge a scoprire le storie di due valli del Friuli occidentale, in Val d’Arzino e Val Cosa.

Aprire una porta sul passato per ascoltare il presente. Vecchie pietre, sentieri abbandonati, borghi senza più anime ma solo con brutte case del brutto passato prossimo. Quanti di questi luoghi comuni sopravvivono dietro le nostre città? E se potessimo ascoltare una storia diversa, se avessimo a disposizione dei cantastorie che sappiano ricucire i fili, fino a portarci nella meraviglia? Forse troveremo altri sentieri, altre pietre, altri luoghi, degni di essere rivissuti ed amati, per offrirli al viaggiatore consapevole.

Castello Ceconi, genio e bellezza in Val d’Arzino

Scosto il viso dal telefono, il grigio del cielo lascia spazio alle rocce e ai boschi ancora assopiti, la pianura è scomparsa, così le traettorie percorse in auto che racchiudono i soliti posti. Qui no, c’è qualcosa di nuovo. Sono forse dieci anni che non vengo in questa valle famosa ormai oltre regione per le acque del suo torrente, l’Arzino, decantate dal Financial Times.

Val d’Arzino e Val Cosa sono le ultime valli prima del Tagliamento, territori che sembrano dormire come i loro boschi e che all’apparenza, almeno di chi come me ci abita vicino, sembrano non dover raccontare nulla, seguendo il silenzio dei loro abitanti. Oltre ad aprire gli occhi e lasciarsi sorprendere dalla voce muta della natura, qui è necessario anche saper ascoltare le persone giuste, quelle che amano la terra e il suo passato, che lo sanno accendere e mantenere vivo grazie alle storie.

Potresti arrivare in queste valli magari per caso, magari inseguendo un articolo popolare e trovarti nel pieno di un inverno, di quelli che come certe persone, non riesci a scrollarti di dosso, tra borghi che hanno perso le loro case costruite con pazienza pietra su pietra e ora esibiscono il cemento del passato prossimo, veloce, funzionale e brutto. Potresti trovare ristoranti e portoni chiusi, come gli sguardi dei rari passanti ma se ti aprissero le porte di un castello e vi trovassi dentro qualcuno capace di raccontare, sarebbe diverso.

Castello Ceconi colpisce, ammalia, suscita subito domande che hanno trovato molte risposte grazie al sindaco di Vito d’Asio. Con passione ed accuratezza ci ha raccontato la sua storia e quella del suo costruttore, Giacomo Ceconi straordinario imprenditore originario di questa valle, che seppe costruire ponti, gallerie e strade nel vecchio impero asburgico, con soluzioni all’avanguardia, favorendo anche il benessere dei lavoratori.

Il castello, in stile neogotico e anche un po’ liberty, circondato da un bosco dove Ceconi fece piantumare quasi due milioni di piante, mantenute e curate anche dai suoi eredi, appare come un faro proiettato sui monti della vicina Carnia, opera archiettornica attenta alle mode di fine ‘800, quasi assurda in una valle che sembra così lontana dal mondo.

Le apparenze del presente sono però smentite dalle storie che ho ascoltato. Val d’Arzino e Val Cosa, che oggi invitano il viaggiatore amante del silenzio, fino a poco tempo fa erano centro e non periferia, erano crocevia e non passaggio.

Clauzetto, l’antica storia nascosta dietro casa

Nome quasi indefinito, paesi di borgate disperse, monti che iniziano laddove finiscono le colline, la Val Cosa appare anonima, appena tratteggiata. Potrebbe facilmente sfuggire al turista. Qui ci devi venire apposta.

Non è la prima volta che salgo dalla pianura lungo strade deserte accanto ai faggi che nascondono la storia. Sono già stato qui in estate e in autunno quando i boschi si vestono di rosso e di oro. Non avevo però mai sentito parlare dei principi pastori e degli Esseni, popolazioni e persone che rasentano il mito e che sono passate di qui.

Per fortuna, il grigiore che ci segue tra le curve e il silenzio in questa gita in Val d’Arzino e Val Cosa è di colpo illuminato dal potere della narrazione. Per rallentare e ritrovare una magia perduta basta davvero sedersi ed ascoltare.

Angelo Floramo, di cui avevo appena finito di leggere una sorta di diario di viaggio in Friuli ed oltre, mi sveglia dal torpore del dopo pranzo sempre in agguato, liberando questa valle dallo stato di abbandono che purtroppo la assale da qualche decennio, ricordando la storia dimenticata, forse nemmeno conosciuta da molti dei suoi abitanti.

Si spalancano allora varchi che corrono verso le steppe asiatiche abitate da principi pastori che migliaia di anni fa percorsero il Friuli e si fecero inumare poco lontano da qui. Si spalancano finestre che portano il suono dell’Oriente, del Mediterraneo e di una spiritualità esoterica ma anche terrena, legata fortemente alle acque, qua così abbondanti.

Di colpo, la Val d’Arzino e la Val Cosa cessano di essere avamposti delle terre abbandonate dall’essere umano in fuga verso le luci delle industrie e delle città, si scrollano di dosso la tristezza dei borghi che non hanno più autostima, persa in mille emigrati altrove. Qui è allora passata la storia, i guaritori dalla Palestina in cerca di scampo e di torrenti, qui è arrivata una delle reliquie più sante, il sangue di Cristo, qui si facevano esorcisimi, qui S.Vito si lega al culto solare degli antichi Slavi, da qui fino alla Siberia.

Floramo racconta e noi ci perdiamo nelle parole, senza addormentarci ma riprendendo coscienza della porzione di straordinario che spetta anche a noi, abitanti di una regione che pochi sentono il bisogno di visitare, prima di tutto noi che ci viviamo.

Le parole riescono a coprire anche il suono della pioggia che ci accompagna fino alle soglie della chiesa di San Giacomo, un tempo non lontano sede di pellegrinaggio e di esorcismi, dove si conserva la preziosa reliquia arrivata da Bisanzio. E poi fino nel bosco di Clauzetto, verso l’ultima storia di oggi, tesoro nascosto in Val d’Arzino e Val Cosa, nella pieve di San Martino.

Rientrando mi stacco dal gruppo. Cammino riascoltando tra me alcune parole, cercando di seguirne il percorso che porterà a libri da leggere ed altre conferenze, un viaggio di conoscenza appena iniziato. Nel bosco che molto lentamente si scrolla di dosso le coltri dell’inverno macchiandosi di primule e di gemme testarde, sento la felicità delle scoperte, del tesoro intravisto, tra le pieghe del quotidiano, quell’oro nascosto capace di fugare le ombre di un presente a volte così tanto realista da essersi perso nelle strade d’asfalto veloce, tra edifici di vetro e cemento. Le storie hanno il potere di segnare nuove vie, che conducono alla magia della nostra umanità.

Ancora dei passi lenti ai piedi delle montagne dietro casa, angoli di Friuli che passano inosservati, sopratutto ai loro abitanti che fuggono i piccoli borghi e le montagne, che li lasciano sullo sfondo, finché le parole non riemergono, come fiumi carsici, pronti a raccontare piccole incanti o leggende. PassiParole quindi, movimenti del corpo a riscoprire angoli del territorio che si pensano senza vita, quando ogni pietra, ogni albero ed ogni vetta diventano rifugio del botanico o del geologo, che ci ricordano la biodiversità della nostra casa, ma anche movimenti del pensiero che ci conduce verso grotte o spazi delle memoria, dove fanno la loro tana creature della fantasia o desideri dell’essere umano, mai estinti.

Il filo delle agane che non si esaurisce mai

C’è un filo invisibile che lega tutte le cose, che non si spezza mai, nemmeno quando è scosso dalle pesanti tenaglie di un progresso che va avanti a tentoni, ad occhi chiusi.

La leggenda racconta di una donna povera che un giorno incontrò una salamandra e l’aiutò a partorire. In cambio di questo gesto di aiuto disinteressato, la salamandra le donò un gomitolo di lana. La creatura non era altro che un’agana, una figura femminile legata all’acqua, uno di quegli spiriti elementali (detti così perché sono associati ai quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria) che abitano presso pozze, cascate e torrenti. Il gomitolo di lana non era quindi un oggetto qualsiasi, ma uno strumento magico, un filo che non si esauriva mai, che la donna usò per la propria famiglia e che in seguito donò ad altre donne. Questo filo diventa oggi il simbolo delle tradizioni, dei saperi e della bellezza che non può mai finire, perché si passa di mano in mano, di bocca in bocca, da cuore a cuore.

PassiParole, tra i landri della Val Colvera

Il torrente Colvera un tempo era femminile, come le sue agane

Il secondo incontro di PassiParole, percorso che toccherà più luoghi del Friuli a ovest del Tagliamento ideato da Lis Aganis – Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane, muove i suoi passi nella Val Colvera, dietro la città di Maniago, laddove l’agana donò il gomitolo che non si esauriva mai e che pare venga utilizzato tutt’ora.

La Val Colvera, è conosciuta qui da noi più per i piccoli borghi di Poffabro e di Frisanco, tra i più belli del Friuli e d’Italia. Sono comunità che si animano d’inverno con i presepi e d’estate grazie ad un circo molto particolare, che porta qui giovani da mezzo mondo, che volteggiano, scherzano e suonano a due passi dalle Dolomiti. Il torrente che l’attraversa, così come le borgate o i suoi boschi, rimangono spesso un palcoscenico vuoto, che oggi invece si anima  di spiegazioni e di sguardi attenti.

Landri Viert, un teatro di rocce, alberi e magie nascoste

Dalla località Fornasatte parte un sentiero che si percorre senza alcuna difficoltà, costeggiando il torrente e i boschi ancora chiazzati dei colori dell’autunno, mentre le nuvole sono delle tende che velano le cime delle prealpi che si affacciano sulle Dolomiti. La stagione popola le sponde degli ultimi frutti e dei funghi, di erbe commestibili e medicinali, risorse dell’economia di un tempo e riscoperta dell’attenzione ecologica di oggi.

I passi sono lenti accompagnati da chiacchiere e spensierate riflessioni, finché non ci addentriamo per qualche metro nel bosco e scopriamo delle spaccature nella roccia calcarea, cavità che paiono scavate da giganti per assistere a spettacoli di folletti, agane e altre creature che dimorano un po più in là della nostra razionalità moderna. Il Landri Viert, grotta aperta in friulano, è quello più suggestivo, nel quale stiamo in silenzio, come piccole comparse, in un bosco che risuona solo dell’acqua che cade sulle nostre teste.

PassiParole nella vecchia Maniago

Maniago di Mezzo, una corte che racconta di un’epoca lontana eppure vicina

Lascio la Val Colvera, assaporando l’idea di ritornarci in primavera o di rifugiarmi qui nel caldo dell’estate. I nostri passi ritornano tra le costruzioni dell’essere umano, nella città di Maniago che oggi riscopro nelle vie silenziose della domenica, affacciandomi tra cortili e vecchie manifatture, dove ancora si lavorano le lame che hanno reso celebre nel mondo questa città al ridosso dei monti.

Senza fretta raggiungo una piccola chiesa che ricorda quelle medievali, eppure si vede che è cosa recente. È la chiesetta delle Fontanutte, costruita pochi anni fa, su iniziativa della comunità di questo quartiere di Maniago. È un edificio che sembra non dire molto, se lo si guarda senza ascoltarlo, perché al di là del credo religioso, è una voce che parla di quel senso di comunità e di condivisione di cui spesso parliamo digitando su una tastiera, quando invece sono le mani che costruiscono assieme più che le dita che sfiorano da sole, a tracciare percorsi di vita in compagnia.

Lì attorno si radunano curiosi e famiglie, che si danno il tempo per ascoltare un anziano signore che con passione ci mostra le piante che crescono sulle pendici del monte Jôuf. L’occhio distratto, abituato ai percorsi di ogni giorno, rischia di non accorgersi della grande biodiversità di questo luogo, dove questo signore ha recensito più di 1000 specie di piante, quando nell’intero Friuli-Venezia Giulia sono 3000.

Verso il castello di Maniago, una via lastricata dell’oro dell’autunno

Il lungo tramonto di fine autunno ci invita a fare gli ultimi passi, ad ascoltare le ultime parole, salendo verso un colle che domina la pianura. La via è lastricata di foglie d’oro, mentre gli alberi si spogliano per la notte invernale. Accanto noi spuntano pietre abbandonate, i resti di un castello medievale che insieme a tanti altri costeggiava la Pedemontana del Friuli occidentale, per difendersi da un nemico, che una volta diventato amico, condusse i nobili in più comode dimore a valle.

Tra grandi querce e alti faggi oggi restano gli echi di antichi poteri, che a stento si intravedono tra le rovine. Le persone che sono con me se ne vanno e io ridiscendo verso il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, dove i PassiParole di oggi si concludono, non prima di avermi lasciato un’ultima curiosità: sotto le mura di quel grande castello, di cui oggi si indovina difficilmente la forma, prosperò nei secoli una cultura di lame e di fabbri che arrivò ad avere oltre 400 siti dove si compivano i vari passaggi della lavorazione del ferro.

Tesori, di alberi e foglie tra i resti del passato

La notte ferma i passi e lascia in sospeso le storie, che non si esauriscono mai, che sono pronte a rinascere domani, che è un nuovo giorno, e poco più in là, in primavera con altri PassiParole in questo angolo di Friuli.

Stai cercando delle escursioni tra le Dolomiti Friulane?

Ci sono i giorni in cui anche se sei stanco, la testa e soprattutto il cuore sono un focolaio di idee, di progetti e sogni molto concreti. Questa condizione si avvicina molto a quella che dovrebbe essere per me la vita, consapevole che ci sono alti e bassi, che magari lavorando tanto rischio di trascurare parti di me. Ci sono giorni in cui però non ho voglia di focalizzarmi su quello che non va, ma sui successi a venire, uno di questi sarà la presentazione della guida di Destinazione Umana a Pordenone.

Ci sono le persone che anche se là fuori imperversa il caos o il canto del cigno di un vecchio sistema che muore, non si lamentano troppo e vedono colori brillanti laddove altri scorgono solo indistinti livelli di grigio. Ci sono i discorsi e i programmi, le magnifiche sorti progressive che dovrebbero trasformare questo paese in una terra dove “potremmo tutti vivere di turismo” ma poi svaniscono nell’aria in spirali di fumo. Ci sono mille scuse, anche quelle che mi racconto io ogni giorno per difendere il mio status quo personale. Ci sono le bellezze di questa regione, il Friuli, come quelle di tutte le altre terre dove ho avuto fortuna di appoggiare il mio piede. Ci sono i sogni che partendo dal cuore diventano parole e poi azioni che conquistano il mondo, con grandi spargimenti di gioia.

La guida di Destinazione Umana è  uno di questi sogni, è un’occasione per non aspettare miracoli dall’alto ma per dare vita ad un turismo fatto di uomini e donne, non solo app, strutture ricettive e strategie di vendita. Non fraintendermi, non sono contro qualcosa, sono a favore del vento che soffia sempre più forte, quello del cambiamento. Cambiare vuol dire né lanciare il cervello in fuga all’estero o dentro gli schermi quotidiani ma sentire un richiamo a dover e voler fare qualcosa di bello, ogni tanto, per sentirsi un po’ vivi.

Il turismo allora può diventare anche una bella scusa, quella di voler dar vita ad imprese ed attività con forte impatto etico nel territorio in cui prosperano, sogni concreti, lavori che rendono felici chi li svolge e chi vi si imbatte per caso o per scelta. Tutt’insieme, questi piccoli mondi, possono creare una rete che non teme la competizione, frutto marcio della paura, ma crede nell’effetto moltiplicativo, che insieme si vede più lontano, che il profumo delle cose buone è per tutti.

Ci sono giorni in cui le parole si fermano sulla soglia e non vogliono andare oltre, per quel pudore che contraddistingue il rispetto e anche la timidezza. Non ti nascondo che sono emozionato per quello che accadrà il 7 giugno a Pordenone ma sono anche sicuro, che comunque andrà sarà un successo, participio passato del presente vissuto appieno e del futuro a cui si va incontro con fiducia.

Io e Silvia Salmeri, coautrice della guida di Destinazione Umana ti aspettiamo a Pordenone il 7 giugno!

Il treno scivola in una pianura colorata dalla primavera che ha preso subito i toni dell’estate, i vigneti già gonfi di foglie, i colli della Pedemontana colmi di quel verde non ancora maturo ma già ricco di promesse.

Sto andando a Milano, ospite di una gentile persona conosciuta grazie ad un libro. Domani mattina partirò per Creta, isola del Sud, che sconfina nel mito e nel sogno. La vita è strana, a volte gentile nelle sue risposte, come in questo caso. Qualche settimana fa stavo proprio pensando di andare in questo ultimo lembo di Europa con la mia compagna. Questo viaggio diventa così un regalo ad un desiderio.

Prima di varcare il confine con la regione Veneto, prima di prendere in mano telefono e macchina fotografica, la memoria si ferma e torna indietro, va verso il confine con l’Austria.

Bandiera del Friuli, Rifugio Lambertenghi-Romanin. Foto di Valentina Cipolat Mis

La mente avvolta in una sensazione di quiete lascia la pianura e si inoltra in un territorio antico, custodito da montagne primordiali ed echi di leggende di un passato remoto. La Carnia è ai margini del Friuli, vicinissima al Cadore e al Nord, da cui arrivavano popoli e mercanzie.

Una strada trai boschi, Collina, Forni Avoltri.

Un territorio che appare chiuso in sé stesso tra fitti boschi e montagne, nel silenzio di piccoli villaggi che sembrano osservarti con la placida saggezza del gatto. La Carnia è uno spazio dove lasciare a valle le cose che non servono, per camminare in qualche sentiero senza meta, aspettando la sera per avvicinarsi ad una stufa ad olle, mentre attorno a sé si sente parlare una lingua un po’ dura, ammorbidita da un bicchiere di birra o da un sorso di grappa aromatizzata da qualche erba del luogo.

Il suono delle musiche che porto con me, il piano ipnotico e suadente, lasciano da parte i fiori di sambuco che corrono ai lati dei binari, i rossi papaveri che macchiano la pianura e mi portano verso una collina dove sfumato appare lo scorcio di una valle. Nel sentiero che va in alto, verso le cime avvolte dalla foschia, mi fermo e mi sembra di non essere solo. Forse, qualcuno mi sta osservando, uno sbilf, un folletto dei boschi, che si diverte a prendere in giro gli umani, questi intrusi così poco rispettosi.

Qui puoi leggere quello che ho scritto per ViaggioVero.