I dettagli sono l’essenza. I sassi lungo un sentiero, le radici che affiorano in mezzo alla strada, una nuvola immensa e solitaria nel cielo, i riflessi di sole in un lago alpino, il viola di un trifoglio in mezzo ad un pascolo. Il viaggio nel Vorarlberg è ricordi senza giorni precisi, sensazioni che mi portavano via dalle distrazioni e mi lasciavano felicemente solo, a godere di quello che c’era.

Il blu ed il rosso, un lago e le rocce, nel Vorarlberg

Qui vorrei tornare, a piedi, lentamente, salendo sopra i sassi per non bagnare gli scarponi nel torrente che dal ghiaccio si fa acqua per i pascoli. Io ci sono arrivato in bus, perché il tempo non era tanto. Tu prendine una buona manciata, sei in ferie, lascia libere le gambe e gli occhi.

Una conca protetta da montagne appena diventate verdi e da nuvole che non minacciano più di tanto, arricchendo di contrasti il paesaggio, il sentiero scorre senza difficoltà verso un rifugio ben attrezzato, come immagino tanti qui nel Vorarlberg. Nel mezzo il lago Formarin, blu scuro, ma appena una nuvola lascia spazio al sole ecco riempirsi di pagliuzze dorate, nel turchese che gioca con il verde della primavera veloce delle altitudini, quella che inizia e finisce in un mese, uno scoppio veloce di fiori e tonalità brillanti.

Cicrondalo, lascia il sentiero più battuto e osserva anche la Rote Wand, la parete rossa, che appare e scompare, mentre il silenzio prima dei fine settimana ha la leggerezza del vento fresco e delle immagini nitide, senza persone o quasi, ai bordi del lago. 

Starei qui fino a sera, ad aspettare che il rosso delle rocce si sposti nel cielo, mentre si accendono le luci del rifugio e una prima stella appare, per dare il segnale alla notte, che qui deve essere tanto fredda, quanto immensa. Mi aspettano però dei fiori da cogliere, in un’oasi vicina, com’è vicino praticamente tutto qui nel Vorarlberg.

L’insegnamento delle piante

Faschina e Fontanella, due borghi che sembrano più una manciata di case a presidiare un passo nelle Alpi, nomi italiani che evocano storie non troppe lontane. I tunnel e le curve incredibili sono sentieri tracciati da maestranze italiane, quando qui nel Vorarlberg non c’era solo l’Austria ma l’Impero asburgico. Magari proprio quella strada è stata disegnata da un famoso imprenditore delle mie zone, più di un secolo fa.

I venti della storia che spostano popoli e cambiano direzione alle bandiere non sembrano soffiare qui, lasciando terreno a correnti fresche che ti fanno chiudere la giacca anche a fine giugno. Il sole ingentilisce l’aria e fa apparire ancora più forti le piante, mentre le storie assumono altre tonalità, più antiche, più reali, senza parole.

Bisogna spostare lo sguardo nel sentiero e abbassarlo in segno di umiltà, ti accorgi allora di colori e forme che tendono verso l’alto, fiori e foglie che non sono prodotti ma storie vere e proprie.

In questo angolo di Austria, nel Parco della Biosfera Grosses Walsertal la biodiversità si racconta in un sentiero fiorito e nelle parole di una donna che invita alla condivisione.

“Prendi quello di cui hai bisogno, per te e per qualcun’altro che non può raccogliere queste piante. Quello di cui hai bisogno, non quello che vuoi.”

Elisabeth Burtscher ha molti anni e tanta esperienza, molta voglia di condividere quello che le piante hanno insegnato a lei e al gruppo di donne che vanno tra i prati nel Vorarlberg per fare tisane e altre preparazioni, per accumulare i benefici del sole nelle veloci primavere ed estati delle altitudini per i lunghi inverni delle Alpi.

Io mi porto a valle e oltre questi monti un sacchetto di erbe raccolte per me e la mia compagna, il profumo di un ricordo di verdi infiniti, che invece di essere chiusi dalle cime vicine si allargano e aprono la vista e la vita, troppo racchiusa in stanze, schermi e pensieri. Mi porto il piacevole incontro con chi sa stare a proprio agio con il potere delle piante, sottile e forte emanazione che dura appena qualche mese ma che rilascia a lungo i suoi insegnamenti, preziosi per un’umanità distratta.                                                                                 AustriaInsolita

Austria, piccolo stato denso di boschi, valli, montagne e laghi. È il vicino di casa per chi come me vive a nordest. Molti sono i suoi abitanti che visitano e conoscono il Friuli Venezia Giulia. Esiste infatti una lunga tradizione di turismo, dai tempi dell’impero asburgico, di cui località come Grado beneficiano da più di un secolo. Negli ultimi anni si sono aggiunti i viaggiatori in bici, numerosi testimoni di una vita attiva ma lenta, che ama il silenzio delle Prealpi dietro casa. E noi italiani? Siamo attirati dall’estetica di Salisburgo e di Vienna, dai laghi della Carinzia e dalle stazioni sciistiche del Tirolo. Esiste però una regione ai margini di tutto questo. Il Vorarlberg è l’inaspettato che emerge quando si viaggia verso ovest, ai confini con Germania e Svizzera. AustriaInsolita

Vorarlberg, verde quiete tra le Alpi

Passeggiare tra i vicoli di un paese oltre i 1000 metri d’altezza, respirare l’aria pura che sa di fieno, gettarsi alle spalle i rumori e le preoccupazioni, lasciare che i pensieri si fermino di fronte ad una montagna avvolta dalle nubi all’alba o al tramonto, sono attimi che la coscienza registra e conserva, come tesori da accumulare che impreziosiscono le nostre vite lanciate in corse logoranti da una cosa all’altra.

Il silenzio qui si fa concreto, l’orizzonte si apre, i battiti del cuore rallentano o si stabilizzano su frequenze più naturali quando ci si incammina verso un lago alpino o lungo un sentiero fiorito. L’aria dei boschi vicini ai piccoli paesi in cui mi fermo è un giacimento di sostanze balsamiche di cui ho letto proprio grazie ad uno studioso austriaco, Clemesn G. Arvay. La biofilia, l’amore verso la natura che ci viene corrisposto in un abbraccio di benessere, qui nel Vorarlberg è un sentiero per tutti, sia che si arrivi in cima ad una montagna segnata anche a fine giugno da macchie di neve, sia ci si incammini lentamente, ciascuno col proprio ritmo, accanto alla pensione o all’hotel in cui si alloggia.

Io me ne accorgo subito. La stanchezza del viaggio, la tensione che accompagna i preparativi della partenza, tutti quegli aspetti che fanno sembrare anche un momento di piacere una prestazione in cui bisogna tenere tutto sotto controllo come un lavoro, evaporano velocemente, confondendosi con le foschie che ammantano le cime di Lech am Arlberg o quelle che scorgo più lontane nella Riserva della Biosfera del Grosses Walsertal.

Ogni cosa trova un suo punto di equilibrio, si ridimensiona o si rimpiccolisce fino a scomparire come macchie lontane di paesini, giù a valle. È l’effetto delle montagne che in Austria e nel Vorarlberg mi sembra accentuato dalla cura del paesaggio e dei dettagli.

Il lago e la città, sempre comunque quiete

Dalle altitudini si torna nel “regno degli uomini”, il mondo del cemento e delle lancette implacabili, delle persone che corrono anche quando non fanno sport. Scivolare sulle strisce di asfalto che in breve mi portano a valle, verso il lago di Costanza, non è però un trauma. Non c’è quella cesura netta che ben conosco, quando dai “miei monti dietro casa” passo alla pianura padana. L’armonia prosegue lenta verso Bregenz, facendosi distesa d’acqua e piccola città ordinata.

Sono di fronte al lago e basta poco anche qui, per lasciare che gli occhi si spostino dal telefono e dai palazzi per cominciare a vagare perdendo i contorni fissi e prestabiliti su cui ci aggrappiamo ogni giorno. Lo sguardo si spalanca e si perde all’orizzonte, dietro una vela.

L’acqua dolce mi accoglie in un pomeriggio nuvoloso e fresco, mentre io la navigo con il sup, una sorta di tavola da surf in cui si sta in piedi pagaiando con un remo. La mia imbarcazione minima mi permette di esplorare, di entrare in un contatto più profondo con il lago. Per conoscere qualcosa davvero, dobbiamo entrarci.

È la mia prima volta sul sup ma l’equilibrio ed il movimento sono semplici, nulla di impossibile. Il divertimento e la visione del lago si amplificano velocemente senza rischi.

Una volta a riva attendo la pioggia che non disturba i pochi passanti. Bregenz è più piccola di Pordenone, dove sono nato, ha infatti circa 30.000 abitanti . I numeri sono quasi sempre asettici per me ma in questo caso raccontano le dimensioni del Vorarlberg, di cui la città è la capitale.

Il lungolago e l’arte, un arrivederci al Vorarlberg

Il sole fa capolino sulle acque della Germania e della Svizzera qui attaccate, le montagne sono ancora grigie, come se riposassero ancora dopo una notte fresca e silenziosa. L’orizzonte velato del giorno prima si apre risplendendo di riflessi nel lago di Costanza, invito aperto a passeggiare nelle sue sponde.

All’ombra di grandi alberi secolari accolgo ora i dettagli più nitidi. La quiete sembra emanare proprio dal lago, placida onda di benessere che arriva nella calma piatta del primo mattino. Dentro di me penso alla grande fortuna di chi abita qui, in questa piccola cittadina, con le Alpi a due passi e l’influsso del lago, una questione molto più psicologica che climatica.

Senza fretta arrivo ad una costruzione moderna, un’entrata sotto un palco che si affaccia su quella che sembra un’installazione, un palco che ogni anno viene costruito con soluzioni ed effetti di per sé degni di essere visitati. È il teatro aperto del Festival di Bregenz, che quest’anno mette in scena la Carmen di Bizet. Anch’io che non amo l’opera lirica mi siederei volentieri ad osservare le luci, i gesti e le parole degli attori, nel tramonto estivo del lago.

La modernità mi attira altrove, poco distante – come non può che essere in una cittadina così raccolta – nella Kunsthaus, la “casa dell’Arte”. L’edificio nel centro città rivela la ricchezza creativa del Vorarlberg, dove l’architettura è ricerca appassionata di soluzioni, in un’avanguardia da far invidia a regioni d’Europa ben più grandi.

Questo museo d’arte moderna rivela forme e luci studiate per ricambiare l’aria, per far entrare il sole, per permettere agli artisti di realizzare le proprie opere nel miglior modo possibile. Sono tante le opere di rilevanza internazionale, che spesso vengono esibite qui a Bregenz in anteprima mondiale.

L’arte moderna non rientra nella mia ricerca estetica ma grazie all’appassionata spiegazione di Marco Ceroli, un abruzzese che vive nel Vorarlberg da anni, sono riuscito a comprendere i messaggi provocanti dal forte contenuto sociale ed ambientale. Ancora una volta l’Austria, come a Linz, per me si rivela terra che sostiene la creatività.

Alle forme della contemporaneità preferisco di gran lunga quelle antichissime dei monti e del lago. Le opere d’arte della natura sono abbondanti e accessibili nel Vorarlberg, pascoli alpini, cime ancora innevate e fiori selvatici che si rivelano lentamente, a chi sa coglierli con attenzione. A noi cittadini sempre dietro ad una corsa da un oggetto all’altro che quell’attenzione risucchiano, fermarsi per tornare a vivere più lenti, è un viaggio in sé che qui mi pare si possa concretizzare.

Ritornerò presto a raccontarti di questi fiori preziosi, di questi sentieri semplici ma fondamentali del Vorarlberg. Questo ero un piccolo assaggio di una terra che pochi italiani ancora conoscono, un bisogno nel mondo di oggi.

Nel frattempo, puoi dare un’occhiata alla rivista on line dell’ufficio del turismo, in cui natura, arte ed architettura si mescolano e si sommano.

Il confine dell’estate e dell’inverno è un territorio incerto e veloce in montagna, la neve può arrivare nel corso di una notte e spazzare i ricordi dell’estate, i faggi e i larici si colorano presto di giallo, infiammando i boschi in modo imprevedibile. È il momento dell’anno in cui i turisti sono pochi e le valli tornano ad essere casa dei soli abitanti locali, in cui si celebrano le feste della tradizione e in cui una passeggiata diventa un’esperienza di silenzio, a contatto con la natura e con se stessi. Il mio piccolo viaggio nell’Alpbachtal, nel Tirolo austriaco, sa di quiete e di quella luce tenue e ancora calda che colora il mondo prima di andare a riposare.

La gola del Kaiserklamn

Non ci sono grandi città ma solo piccoli paesi, collegati da strade silenziose che salgono e scendono tra monti e accanto a laghi. Sono percorsi brevi dove si può guardare questo mondo verde attaccato al finestrino, lasciandosi guidare dai bus gratuiti inclusi nella carta dei servizi fornita da chi ti ospita.

L’Alpbachtal è una regione verde dove ancora manca una coordinata politica di ecoturismo ma dove comunque le dimensioni e le tradizioni sostengono il rispetto dei luoghi. È un mondo ancora agricolo e pastorale, di piccoli numeri, che appare lontano dai grandi flussi turistici, dove basta seguire un sentiero e trovare un rapido torrente di montagna usato fino a qualche decennio fa per trascinare a valle i tronchi.

Il sentiero prosegue scavato nella roccia dai boscaioli, a strapiombo su una gola dove si agita un’acqua verde e azzurra che scorre impetuosa. La gola del Kaiserklamn è uno di quegli spazi dove la solidità delle montagne si sposa con il bosco sempre mutevole in base alle stagioni, all’acqua che  sembra quasi ripulire l’aria nella sua corsa. Una camminata facile di 30 minuti basta per rinfrescarsi d’estate o per lasciare andare ciò che non serve, tensioni e preoccupazioni, insieme all’acqua.

Vivere l’Alpbachtal senza fatica, in bicicletta

Il corpo è il migliore mezzo per vivere un territorio, per sentirlo davvero. Salite, discese, fatiche e riposo, sono essenziali per non lasciare che il tuo viaggio sia solo un panorama da osservare dietro un vetro. Io adoro camminare, prendermi i miei tempi al mattino, ma apprezzo anche un bel giro in bicicletta. In montagna può essere un’impresa decisamente faticosa e allora, senza rimorsi mi affido ad un e-bike, una soluzione moderna ma in cui bisogna comunque fare fatica.

Il paesaggio di questa zona del Tirolo diventa allora più semplice. Mi posso lasciare alle spalle i piccoli borghi, scivolare lungo piste ciclabili o strade normali senza traffico, puntare anche ad un rifugio, pedalando senza troppo sforzo. Percorro chilometri e raggiungo punti in cui osservare la valle o le montagne, senza bisogno di un’automobile.

Dato che il viaggio non è mai una gara o un’esibizione, va bene anche affidarsi ad un mezzo elettrico. L’importante è come sempre l’atteggiamento, il desiderio di essere autenticamente dove stiamo andando. Credo che l’e-bike possa essere una buona soluzione per muoversi in lungo e in largo senza inquinare.

L’almabtrieb, la festa della transumanza

L’anima di un luogo si nasconde dietro gli alberi, in cima alle montagne, nei sentieri meno battuti ma anche nelle feste, le cui origini si perdono nei secoli lenti del mondo di un tempo, quando tutto era più prezioso. Era più preziosa la terra, che non si poteva inquinare, era più prezioso il lavoro che andava eseguito correttamente, erano più preziosi gli animali, compagni nella fatica.

La festa della transumanza che si celebra verso metà settembre nell’Alpbachtal e nel resto del Tirolo, è un ricordo vivo di quel mondo dove le vacche non erano solo carne e latte ma membri della famiglia, da tutelare e onorare. Da loro dipendeva seriamente la possibilità di mangiare e di vivere dignitosamente.

Ora l’almabtrieb è una festa di tutto il paese, come a Reith Im Alpbachtal, dove ho allogiato. I vicoli si riempiono di musica, di cibo e bancherelle dal mattino fino al tramonto. Migliaia di turisti arrivano dai paesi vicini ma anche da lontano ed è normale sentir parlare francese o italiano.

La confusione è vociare allegro di persone che seguono le vacche addobbate in processione per il paese, un frastuono di campanacci e di urla di pastori che le guidano per le piccole strade assiepate di persone. Un clima festivo che invade benevolmente la quiete di questo angolo di Tirolo.

È una gioia per i bambini che si avvicinano senza timore a questi animali possenti e allo stesso tempo mansueti, è gioia anche per gli adulti, che per un attimo si ricordano di quanto sia bello starsene semplicemente su un prato, a godere dell’ultima estate e del primo autunno, parte di antichi rituali che celebrano i ritmi della natura e l’importanza delle altre forme di vita.

La quiete di un giardino botanico, a Reith Im Alpbachtal

Ci vuole allenamento per saper trovare i momenti e i luoghi adatti dove ricaricarsi. Un volantino ha attirato la mia attenzione appena arrivato nel vecchio maso di legno dove ho dormito in questo piccolo paese dell’Alpbachtal e mentre la festa della transumanza era al suo picco, ho cercato questo giardino botanico dedicato a Hildegarda Di Bingen. Tra le piante medicinali e le fonti d’acqua mi sono ricaricato, rallentando i pensieri e le emozioni che avevo provato viaggiando per lavoro e per piacere in Tirolo.

Mi è bastato sedermi accanto ad una fontanella chiamata “la fonte della vita”, respirare i profumi dei fiori e lasciarmi scaldare dai caldi raggi del sole, per immergermi in un momento intimo, dove non contavano le cose che avevo fatto nei giorni passati o tutto quello che avrei dovuto fare una volta tornato.

Nella semplicità di un giardino, della natura, si trovano in verità molte cose. Questo lo sapeva bene anche santa Hildegarda a cui è dedicato questo spazio. Noi individui moderni abbiamo un bisogno estremo di queste cose semplici, che semplici poi non sono.

Una passeggiata accanto ad un torrente, un giro in bicicletta, una carezza ad una mucca, lo star seduti in silenzio in giardino non richiedono sforzi dell’ingegno umano, estremi sviluppi della tecnica ma possono dare molto.

Un viaggio in Alpbachtal, in Tirolo, lo vedo proprio come un momento di riposo, per riprendersi il tempo di stare in silenzio, di osservare la bellezza della natura, per lasciare scorrere tutto e rigenerarsi, come suggerisce questa fonte in un piccolo giardino tra le Alpi.

 

Il Tirolo è una sorta di luogo incantato che si trova al di là dei monti che vedo affacciato dalla finestra, una vasta area di valli e possibilità di riposo che si estende al di là della frenesia di ogni giorno. Posso dire di conoscere un po’ la parte italiana, intreccio di territori simili e allo stesso tempo diversi che vanno da Merano alla Val Pusteria, un luogo a me caro dove vado a coltivare il mio benessere. Nel Tirolo austriaco sono stato diverse volte e ho avuto il piacere di viverlo e raccontarlo all’inizio dell’estate e nel pieno dell’inverno. Questa volta è stato l’autunno ad accompagnarmi oltre il confine dell’Italia e quello delle mie abitudini.

Non credo esistano zone omogenee, simili in tutto e per tutto, una montagna può bloccare il passo e allora nella valle successiva si creano condizioni di vita differenti. Può esserci una lingua comune ma la natura delle rocce, delle piante e degli uomini muta continuamente. Il Tirolo dell’Alpbachtal non è quello dell’Italia certo e nemmeno quello della zona di Kiztbühel, rinomata per gli impianti da sci ed un certo lusso che si respira ovunque.

Io sono arrivato in una piccola cittadina, Reith Im Alpbachtal, non distante da Innsbruck e nemmeno dalla Baviera, tra antichi masi e case più moderne che non stonavano affatto nel paesaggio riposante. Mi bastava aprire una porta e affacciarmi sul davanzale per osservare prati e abitazioni sparse, mentre alcune nuvole ricoprivano porzioni di monti che circondavano la mia vista. Non c’era un rumore eccessivo, non un dettaglio che desse fastidio agli occhi, l’aria sapeva di pascoli e di quella leggerezza che si può percepire solo in montagna.

Il Tirolo per me non è un viaggio avventuroso, è la calma che viene dopo mesi di lavoro, la possibilità di rigenerazione che devo concedermi di tanto in tanto. Camminate, corse con una bici elettrica, la distesa d’acqua immobile di un piccolo lago, l’ordine misterioso di un giardino botanico o il tumultuoso scorre di un torrente in una gola sono tutto quello di cui posso avere bisogno. Elementi naturali che mi accolgono e mi puliscono, mi rafforzano e mi fanno tornare a casa più completo.

Non è un caso che abbia incontrato qui delle case di legno abitate da gruppi di ragazzi, una scuola che offre esperienze di vita autentica nella ntaura, con le mani nel legno e nella terra ma non sullo schermo di un telefono. Sono quegli aspetti del vivere sano e naturale che ti colpiscono ma che in fondo sono parte dello spirito del luogo, un’anima silvestre e pastorale che permea le valli dell’Alpabachtal e di tutto il Tirolo.

Non sorprende nemmeno che mucche qui pascolano ancora all’aria aperta, tra le case ed anzi, può capitare come a me, che dormano a pochi metri dalla tua stanza, nello stesso vecchio maso, e che al mattino ti osservino un po’ come fossi un intruso.

Molte delle case dove si può alloggiare qui in Alpbachtal sono infatti alloggi familiari, vere e proprie fattorie ancora utilizzate per l’allevamento da una singola famiglia che poi conferisce il latte al consorzio locale.

A volte sono imponenti strutture di legno, sempre decorate di gerani o begonie, fiori che risplendono sul vecchio legno di larice che le ricopre, punti ben definiti nel paesaggio e soste obbligate agli angoli delle strade di montagna.

L’impressione è di vivere dentro un paesaggio continuamente dipinto, dove i prati sembrano tagliati ogni giorno, dove i boschi sono chiazze ordinate di verde scuro che si spingono fino alle rocce delle cime, dove i dettagli costituiscono un’armonia d’insieme che nulla può turbare.

Il Tirolo non sembra avere bisogno di dire molto, perché sa attrarre in modo naturale le persone giuste che ne intuiscono la dimensione di pace e serenità. Se sei capitato qui, come è successo a me, una parte di te ne conosce il motivo, quella necessità intima di scendere dalla ruota in corsa delle città delle pianure, di respirare aria pulita, di camminare senza fretta e di fermarti solo per la voglia di apprezzare il paesaggio che si apre in una valle, fino a racchiudersi verso la punta di una montagna.

Sono tornato nel mio viaggio nell’Alpbachtal in punta di piedi, con poche parole ed immagini. Ti voglio però ancora raccontare di un sentiero scavato lungo una gola, di una corsa facile in bicicletta, della festa della transumanza e di un piccolo orto di piante medicinali. Ritornerò presto in Tirolo e se vorrai ti condurrò per mano, lungo i sentieri dell’immaginazione.

 

 

 

 

 

C’è della magia nell’alba quando i contorni del mondo sono appena delineati, quando viaggiando si attraversano paesaggi che appaiono sempre nuovi.

Quando verso est, macchie di rosa cercano di svegliare la meraviglia negli uomini che dormono, quando una chiesetta su di un colle si erge solitaria nel confine tra il giorno e la notte, quando oltre una linea di piccoli monti si accende di bianco un picco innevato.

Le parole dormono ancora e seguono con fatica gli occhi che scorrono nel paesaggio, pieni di  meraviglia, quando anche i campi incolti e abbandonati sembrano nuovi e stupendi, quando anche le strade di asfalto sono deserte e paiono fuse nell’armonia del mondo, quando le acque azzurre e ghiacciate del Tagliamento scorrono senza intralcio, riflettendo i colori sgargianti del cielo che si sveglia.

Alba, giorno che timido inizia, quando un piccolo borgo di provincia disteso su di una collina, si apre improvviso su valichi che lo illuminano di un orizzonte infinito, quando gli scheletri degli alberi, spogli dell’inverno, sono mani dalle mille dita bianche di brina diafana tese verso il cielo blu scuro, quando una galleria riporta indietro le lancette e poi di colpo appare il giorno, in una vallata senza nome in cui persino il ghiaccio che veste gli alberi si colora del mattino.

E’ sveglio da poco il mondo quando prima di varcare il confine dei cerbiatti sembrano essersi incontrati per salutare il treno, quando oltrepassata questa linea immaginaria, una coltre bianca di neve densa come schiuma invade le Alpi e il mio cuore, quando gli strati di neve sono batuffoli di cotone appollaiati sui pini e sui faggi, gettati da una mano invisibile che trasforma il mondo in un presepe vivente, quando la mente ed il corpo dormono ancora ma qualche parte sottile di me si riempie di stupore e contempla ogni cosa come fosse stata appena creata.

Sto arrivando in Tirolo, in Austria, il mondo è orami sveglio. Ci sarà di nuovo tempo per la ragione, per le parole calcolate e misurate, le potrai leggere tra qualche giorno.