Cosa fare d’autunno in una regione che non c’è, dove andare, dove mangiare in un mondo di passaggio che pochi conoscono, compresi i loro abitanti? Forse si potrebbe ritornare, abbandonare l’idea di aerei e miglia che si accumulano veloci, lasciare la macchina ai piedi di una montagna ed iniziare a camminare. Le mie parole sono una mano che si apre, per accogliere la tua e portarti nei boschi cangianti d’autunno, nel silenzio della Natura che si veste di vibranti armonie, prima di scegliere il riposo dell’inverno. Autunno in Friuli è un invito a seguire i colori, il respiro e la quiete, perché l’oro dei boschi sia quello sonante del silenzio, moneta preziosa di questi tempi.

Autunno in Friuli, le Dolomiti come possibilità

Forse mi conosci o magari sei arrivato qui da poco, in un ritaglio di attenzione scorrendo sul telefono o su un altro schermo, forse non sai che le Dolomiti friulane sono per me lo spazio ed il tempo dove quell’attenzione fugace a cui sembriamo costretti dall’ansia dei giorni si apre e si espande, libera. Per questo ne parlo, perché questa possibilità sia data anche a te che cerchi dei sentieri nuovi, delle occasioni oltre il conosciuto, un’opportunità di staccare e rigenerarti.

L’autunno in Friuli può apparire velato di nebbie e pregiudizi. Molti pensano che qui sia freddo e piova spesso, che la foschia magica e anche tremenda, ricopra a lungo campi, periferie e piccole cittadine. Sono anni invece che il clima è cambiato anche qui, che il caldo e la luce di settembre si prolunghi ben oltre il suo limite, arrivando a coprire ottobre e anche novembre.

La luce di questo periodo dell’anno si riflette su borghi e colline, su pendici e sentieri che sono liberi degli echi chiassosi dell’estate, tesori di cultura e di natura che diventano porte d’accesso ad un’intimità preziosa, coccola che facciamo a noi stessi, proprio in quella fase della natura che ci invita al raccoglimento.

Le Dolomiti Friulane sono forse l’esempio più chiaro e luminoso di questa dimensione senza tempo, senza l’ansia del suo scorrere, senza confusione, ricca di quella pace di cui tutti abbiamo bisogno.

Una camminata tra i larici dorati ed il cielo blu

Un sabato o una domenica, o magari una qualsiasi giornata, d’autunno in Friuli vuol dire per me lasciare la pianura, costeggiare la Pedemontana ed entrare tra i monti, passando per la Val Cellina. Una volta arrivato a Cimolais proseguo verso la Val Cimoliana, mentre la civiltà inizia a sbiadire in una stradina sterrata che passa attraverso boschi di faggi già vestiti di giallo e di rosso.

Quando la macchina non può più proseguire inizia il cammino, un po’ veloce per scaldarmi nel mattino fresco dei 1300 metri, poi più lento e posato, attento ai dettagli, il verde degli abeti che si rafforza con i colori dei faggi e dei primi larici, pronti a lasciar andare le tenere foglie che paiono quasi piume. Sopra di me un cielo blu, dapprima velato e poi terso, intenso e libero.

Ripercorro i passi dell’estate non incrociando però che qualche persona, rarissima presenza umana che presto scompare alla vista. Dopo la caseruta dei pecoli, inizio a salire, in un’aria che si sta scaldando grazie al sole che supera le prime cime e comincia a far brillare il bosco. Le foto alla valle sotto di me o al sentiero sono piacevoli ma nulla in confronto al tesoro che mi attende, dopo una breve sosta al Cason di Brica, una piccola casa di legno, ricovero per i viandanti dotato di tavolo, stufa e qualche posto letto.

Continuando a salire appare di colpo l’oro, quell’autunno in Friuli che non sa di nebbie e di piogge, di visi chini e veloci nelle incombenze del lavoro, ma di boschi di larici che s’incendiano al sole d’ottobre, verdi sempre più tenui che lasciano spazio al primo giallo e all’arancione. Sono pagliuzze brillanti che brillano non appena le tocca la luce del mezzogiorno. Sono piante preziose diverse dai gioielli che indossiamo, perché vivono, cambiando colori e forme, mutando in un ambiente che ha poche tracce d’uomo, molte di animali selvatici.

La meraviglia che mi prende rallenta il passo, per cercare di raccogliere immagini e sensazioni da vivere appieno. Non si estrae nulla qui, non si afferra e si porta via, l’oro dei boschi è bellezza vitale che rigenera e si rigenera, incessantemente. 

Giunto ai limiti della vegetazione prendo il sentiero che mi porta ancora più in alto, verso la forcella Val di Brica. Da lì guardo in avanti verso un’altra parte del Friuli, verso la Carnia e poi in basso, a cercare altro oro tra le ghiaie della discesa. Tra poco mi attende il bisogno che mi ha spinto a camminare oggi, una radura che assomiglia ad uno spazio sacro.

Camporosso, la meditazione dei monti

Questo è ciò che cercavo, non solo il giallo dei larici o il rosso dei faggi, ma l’entrare silenzioso in questa radura dove le parole si fanno da parte e lasciano spazio a quei luoghi del mondo che hanno qualcosa di particolare. Non sono le forme, i dettagli, le armonie, sono elementi che sfuggono all’occhio e credo anche alla ragione. Bisogna andare in luoghi così, senza per forza cercare qualcosa, che anzi, potrebbe ostacolare le sensazioni che si potrebbero provare. 

A Camporosso i pensieri tacciono di colpo, la quiete diventa concreta e non viene più voglia di nulla, tra l’erba già secca e le tracce di camosci. Bisogna fermarsi un attimo, respirare a pieni polmoni, portando attenzione a dove si è, senza voler solo passare, per arrivare altrove. Questa non è una tappa ma una destinazione.

Arriva il momento in cui si guarda il profilo dei monti, il blu scuro del cielo nel meriggio, chi ti accompagna e non vuole fare tardi, e con la testa leggera e vuota ci si carica lo zaino in spalla perché ogni cosa ha il suo tempo, l’arrivo e la partenza, l’inspiro e l’espiro, il silenzio e il dialogo, in questa radura che è una meditazione dei monti.

Ritornare è un po’ passare sui luoghi dell’estate, come la casera Val Binon, che sembra ieri quando c’erano Denis, il gestore, e il suo cane akita, vagabondo dei monti, i camminatori locali o quelli che arrivano dal nord carichi di accenti gutturali, mentre ora tutto tace nel riposo della lunga stagione di chiusura.

Da lì è tutta discesa, di nuovo nel bosco dove i larici si fanno da parte per lasciare spazio ai faggi, di nuovo sulle frane di fine luglio e poi in piano verso la macchina con l’aria che si fa più fresca, ricordandomi che l’estate è tale perché è un desiderio che nasce dal freddo dell’autunno e dell’inverno. 

Autunno in Friuli sono poche parole, che il vento della sera porta lontano insieme alle foglie, al sospiro di un torrente dall’acqua color del ghiaccio, alla luce ancora forte ma già stanca che scende dietro monti senza nome, che resteranno qui ad attenderti, viaggiatore più attento, magari il prossimo anno, quando passerai di qui, non per andare altrove, ma per fermarti.

Un libro, parole e immagini tra le Dolomiti del Friuli

Nel febbraio del 2019 ho pubblicato un libro che attraverso parole, foto e suggestioni racconta questo angolo selvaggio di Friuli. Le mappe non sono il territorio, si dice di solito, ma dentro potresti trovare ispirazioni per un viaggio più intimo in questi luoghi ricchi di magia naturale.

Una notte brutta, non di vento o di neve, ma di sensazioni, brividi non di freddo ma di timori, abitava la valle quella notte. Il tempo era mutato di colpo, dal caldo del primo autunno ad un inverno improvviso, un’invasione di neve e di vento gelido che sembra arrivare dai confini settentrionali del mondo, a scacciare ogni sentore di sud e di calore. 

I frutti dell’estate, le mele, le pere o le erbe essiccate, erano già al riparo, i lavori dei campi conclusi da pochi giorni. Il cramar, il venditore ambulante, era pronto per attraversare le vecchie montagne e passare al di là, dove le genti parlavano un’altra lingua. 

Quel pomeriggio il cielo si era fatto denso e scuro, come un intruglio d’erbe amare lasciate troppo in infusione. Era successo tutto di colpo mentre i passi lenti e costanti salivano sul sentiero. Ogni volta che egli alzava la testa le nuvole parevano farsi più compatte, più dure, come a creare strati di grigio sempre più profondi. Eppure non era previsto brutto tempo, la sua esperienza del mondo gli aveva fatto intendere che il tepore di ottobre sarebbe durato ancora qualche giorno, abbastanza per raggiungere il Tirolo. Uomo pragmatico e sbrigativo lasciava poco spazio alle superstizioni ma quel cielo gli pareva troppo strano, troppo improvviso.

Cercò di non pensare e di concentrasi sul passo, ora un po’ più deciso, come se dovesse mettere tra sé ed il mondo una certa distanza. Il silenzio pareva farsi sempre più fisso, non s’udiva né un uccello, né il vento tra i larici gialli ed i faggi rossi, persino il ruscello si era azzittito. Di colpo il primo puntino di freddo sul naso, solitario punto esclamativo dell’inverno, a cui il cramar cercò di non dare peso. Il tempo di un sospiro e i punti si moltiplicarono, divennero presto parole e frasi, la cui lingua silenziosa era bianca e ghiacciata, la parlata della stagione più buia e più fredda.

Il cramar era abituato alla neve delle Alpi e al sole più forte, quello che ti stordisce in piena campagna, mentre cerchi di scorgere un campanile lontano o un’eco di acqua salmastra, per arrivare a Venezia, ai suoi empori, per far scorta di spezie e medicine d’Oriente. Eppure, quella nevicata che si stava trasformando in bufera, era qualcosa di strano ed inquietante. Non era il freddo o il bagnato a preoccuparlo ma una sensazione, come se quel tempo stravolto fosse una creatura e non solo neve, non solo vento.

Il cramar dovette cercare un riparo perché andare avanti era inutile, per colpa del vento così forte che sembrava portalo indietro ogni passo che tentava di fare. Non era facile nemmeno vedere ma lui conosceva quel sentiero come le vie del suo paese giù in fondo, non gli sfuggiva l’abete caduto lo scorso inverno, il masso rotolato a valle, le stelle che si vedevano ad ogni curva. Dopo un po’ riuscì a trovare uno spazio ristretto in cui nascondersi dal vento che sembrava un urlo di rabbia che veniva giù dalle cime, come una tempesta del mare, di qualche dio a cui era stato fatto un affronto mortale.

Un po’ al riparo delle ondate più gelide, il suono del vento era meno forte. Nel sentiero era un fischio di ghiaccio che non faceva sentire nemmeno i propri pensieri. Il cramar ora aveva l’impressione, un po’ folle, che l’aria non portasse solo quella nevicata improvvisa ma anche delle voci. Scosse la testa perché in quel momento aveva bisogno di restare lucido il più possibile. Eppure, le folate che cercavano di insinuarsi tra i sassi e di sfiorare i suoi vestiti, sembrano dire qualcosa (…)

Il libro sta proseguendo, come in un cammino, lentamente, con pause e silenzi, momenti in cui si procede spediti e altri in cui ci si ferma a contemplare il paesaggio. Non si è qui per correre, come facciamo ogni giorno là fuori. Qui si viene per rallentare, per ascoltare, per lasciare i giudizi e le aspettative, per raccogliersi e poter proseguire con più forza.

Nel mezzo dell’autunno, in cui le foglie sono legate ad un filo, in cui la luce lascia spazio alle ombre ma il caldo ricorda l’estate trascorsa da poco, mi riconnetto alle Dolomiti del Friuli, squassate anch’esse dal maltempo appena cessato, dalle alluvioni, dalle frane, dagli alberi caduti come fanti in una guerra che non riguarda un solo paese, una sola nazione, ma il mondo intero. Allora, mi connetto a quel camminare lento e costante, a quell’aria pulita che entrava ed usciva dei polmoni, per delle suggestioni che parlano a noi, uomini e donne del XXI secolo. Prosegue il mio libro.

“Abbiamo bisogno della Natura, non solo per ascoltare il vento che accarezza le faggete stanche di novembre, per seguire le loro foglie mentre nuotano dentro torrenti che scavano la roccia da più anni delle nostre presunte civiltà, per stare bene qualche ora nel silenzio del bosco, e poi dimenticarci di tutto, qui davanti ad una foto o un messaggio. Abbiamo bisogno di ritornare, per incamminarci in un’altra direzione. Quella vecchia la conosciamo, sta abbattendo le foreste delle nostre passeggiate, allagando le spiagge delle nostre vacanze, sporcando di plastica i vicoli delle nostre vecchie città. C’è qualcosa che va perduto, quella malattia di potere che ci fa ciechi di fronte agli alberi, sordi di fronte ai torrenti, chiacchieroni di fronte al silenzio dei boschi.

L’ho scritto su Facebook e voglio metterlo anche qui, come una targa, come un sasso o una pietra levigata che cala nella materia un messaggio di metallo o di roccia, per i posteri che siamo noi, ogni momento che passa, per parlare al futuro e non solo al passato.

Ma questi sono pensieri da scrivano e non da camminatore che sale lentamente e questa volta con più leggerezza del solito, forse grazie ai tre giorni di allenamento di qualche settimana prima, o all’energia che può scorrere di nuovo libera, qui nel sentiero. Le rocce dolomitiche ci circondano, in questo anfiteatro per esseri che trascendono l’umano, divinità degli spazi selvaggi, custodi di storie senza Storia, presenze che richiedono l’assenza, di giudizi, di manipolazioni e di parole inopportune.

Superati gli ultimi larici, gli ultimi pini mughi, i colori del mondo diminuiscono. L’estate perde il suo verde rigoglioso e tutto si riduce a sfumature di grigio sotto un cielo blu, siamo nel regno delle rocce. Qui, ancora di più, la presenza umana appare superflua, perché tutto avviene senza di noi. Il sole che illumina e colora di rosa le Dolomiti all’alba e al tramonto, le nuvole che bagnano pinnacoli e pareti, i fulmini che squarciano silenzi e pietre, il gelo dei prossimi mesi che apre fessure congelando la vita animale e vegetale.

Eppure, di fronte all’idea generale e malinconica per cui la natura può vivere bene senza l’essere umano, mi assale un pensiero eretico. No, la natura ha bisogno di noi, perché noi non siamo “una cosa” separata da lei. La grande rivoluzione odierna è ricongiungere questa frattura, in cui ci crediamo separati.

Quante volte ho sentito dire che solo l’estinzione della specie umana può salvare il pianeta. A parte il fatto che tifare per la nostra scomparsa è come auspicare il suicidio, delegandolo a qualcun altro. È come credere solo nel nostro lato peggiore, senza voler vedere quello luminoso.

Così si gioca alla nostra estinzione e a quella del resto della vita, davvero. Perché quello che abbiamo creato, soprattutto negli ultimi secoli, andrà gestito, smaltito, riconvertito e pulito. Una centrale nucleare o la plastica non se ne staranno da sole, in disparte, ma contamineranno per millenni ogni cosa. Sarebbe facile credere che basti sparire di scena per rendere il mondo più bello. La nostra responsabilità è sistemare tutto il casino che abbiamo fatto.

Ma soprattutto, quello che ci attende e che già molti fanno, all’ombra delle storie tristi che ci sommergono ogni giorno, è accudire, proteggere e riconnetterci. Noi siamo parte anche se l’abbiamo dimenticato. 

Noi siamo la Natura e questo sistema immenso che comprende le Dolomiti, il Friuli, l’Europa, il pianeta Terra, la Via Lattea e l’Universo, o i vari universi che si pensa possano esistere, è “…un campo che sta percependo e vedendo se stesso e continua ad emergere attraverso di me” come sostiene Otto Scharmer, non un guru new age, ma un docente del famoso MIT di Boston.

Questa non è filosofia, questa è una rivoluzione, che non avviene solo dentro un’aula di università negli Stati Uniti ma ovunque. Una rivoluzione che non chiede la nostra rabbia contro qualcosa o qualcuno ma è un viaggio in cui non conta veramente il dove stai andando, il come ci sei arrivato, ma quello che stai provando mentre sei in cammino.

L’ho chiamato turismo consapevole anni fa e ci ho anche scritto un piccolo ebook, gratuito, che puoi scaricare dal mio sito. Cos’è il turismo consapevole? È quello che sto facendo ora, camminando in un sentiero tra le montagne. È un viaggio che mi allontana dal passato che si ripete, dalla routine in cui ogni giorno faccio, penso e sento le stesse cose, ereditate da una famiglia ed una società, un viaggio che mi mette in contatto con il futuro, le mie potenzialità, al servizio del mio benessere e di quello del mondo (…).” 

“Stare fermi, lasciare che le nuvole scorrano, che venga il caldo fremente dell’estate, che ricopra i pendii di verde ed il cielo di temporali rovinosi. Lasciare che venga l’inverno, con i venti gelidi che prima fanno arrossire e poi spogliano i larici ed i faggi. Lasciare che le guerre e le paci si susseguano. Lasciarsi scavare dalla creatività e dagli inganni. Lasciarsi dare nomi in mille lingue, diventare luoghi comuni senza alcuna magia e poi tornare ad essere spazi sacri. Potessimo essere la saggezza del più misero dei sassi, già potremmo aspirare a vette più alte.”

Pensare come le montagne, farsi roccia e vento, avere la pazienza dei millenni, lasciar scorrere le stagioni, le rabbie, le preoccupazioni. Con queste parole e desideri riprende il mio scrivere qualcosa di più lungo di un post, riprende il mio cammino tra le Dolomiti Friulane, sperando di poter incrociare il tuo.

“Dopo la preparazione, dopo aver organizzato meticolosamente lo zaino, bisogna partire, con la sola voglia di camminare, senza una meta, che non sia quella di arrivare, prima o poi. Non è una gara, non ci sono performance, ci sei tu, il tuo respiro, il tuo cuore che batte con ritmi più sostenuti che durante la vita di ogni giorno.

È il piacere del camminare per il camminare, del muovere il corpo, spesso castrato dai nostri stili di vita, è la necessità di lasciar vagare la mente su rocce, alberi, forme inconsuete, nuvole che si formano e scompaiono, che si addensano o si colorano delle luci del tramonto. È il piacere di non avere degli obiettivi, magari la tanto agognata birra a fine tappa, di non avere impegni, di non dover sentire o vedere persone per qualcosa di concreto. Non è una libertà astratta e “selvaggia”, come se la natura non rispettasse delle regole (anzi, lei le deve rispettare più di noi, che ci riteniamo superiori alle sue leggi).

(…) inizio a camminare, partendo da quello che so, che conosco un po’, i luoghi che mi sono vicini, per geografia ma anche per la loro selvaticità, che delle volte rispecchia la mia. Forse per questo i friulani sono quelli che sono, poco inclini ad un ampio sorriso a prima vista, poco propensi alla battuta facile, poco adatti a grandi simpatie in breve tempo, perché sono plasmati da luoghi poco ospitali, belli, bellissimi ma non adatti ad una vita di abbondanze armoniose, di dolcezze collinari o di languori mediterranei.

Per anni qui veniva lo spirito solitario, l’amante della montagna che solo a parlare delle grandi Dolomiti da cartolina, del Veneto, del Trentino o del Sud Tirolo, storce il naso con malcelato fastidio. Ora anche qui arriva il turista, colui o colei che cerca luoghi incantevoli ma non sopraffatti dalla massa vorace e spesso inconsapevole di altri monti.

Un giorno lontano anche qui ci sarà il cosiddetto overtourism di cui si parla così tanto, l’eccesso di turismo, di rumori, di prezzi gonfiati, di scortesia e spesso di scempio ambientale? Il mio inteso augurio è quello che invece qui si venga per camminare, per riempire lo zaino di buoni libri, di contemplazione, di respiri ampi e sereni. Questa è ricchezza.

Quella dei soldi, che servono a creare lavori dignitosi, ad alimentare scambi, cultura e nuovi sogni, che permette di  scacciare il secolare spettro dell’emigrazione, verrà per forza, in seguito. Io non sono politico o manager, son scrittore e a volte viandante, come in questo caso. Io canto le rocce, gli alberi e se riesco, quando lo colgo, lo spirito dei luoghi, quello che fa la differenza, oltre il marketing più d’effetto.

Andare allora serve per muovere il corpo e soprattutto la mente, a farla correre libera lungo i pendii, con pensieri che si aprono e si liberano, dal rincorrersi di ogni giorno, dal fissarsi su urgenze che spesso urgenze non sono, da apparenze e apparizioni, dagli obblighi del tempo o di relazioni che danno poco. I pensieri non sono un male assoluto, la mente vuota può essere un miraggio, l’importante è che siano lievi, che non ostacolino i passi, che non si mischino con emozioni pesanti, che rischiano di azzopparci più di un piede messo male. 

Delle mie camminate tra le Dolomiti di questo pezzo di Friuli, ho infatti il ricordo di una mente sempre attiva, di proiezioni e anche di preoccupazioni, ma erano come polvere che non si attaccava, foglie che cadevano sopra uno stagno senza turbarlo, rumori che non si facevano sentire. Possiamo chiamarla meditazione o qualcos’altro, forse anche preghiera, di rocce, pini mughi e nuvole di passaggio.

Il ricordo, vivo ma pur sempre lontano dall’esperienza vissuta, come un animale esotico in uno zoo, è fatto di passi ma anche di parole che si sostengono, si sopportano e proseguono uniti. Sono poesia, creazione che sorge non dal nulla, come crediamo, ma dall’esperienza e dal desiderio puro di scrivere. Se fosse una guida qui troveresti fatti, dati ed informazioni, mentre voglio semplicemente scrivere come se stessi parlando, solo con più attenzione, lentamente, pesando ogni parola, come se io e te, lettore, fossimo di notte davanti ad un fuoco, in cima ad un monte e avessimo tutto il tempo del mondo e potessimo parlare per ore, senza alcun orologio e ansia a sorvegliare il nostro discorso…”

Aspetterò che i fiori sboccino uno ad uno. Cercherò di essere paziente, di non desiderare il caldo ed il verde intenso tutto d’un tratto. Il tempo non è tiranno e non sfugge, forse ci insegna solo ad attendere che un desiderio si realizzi. Avere tutto e subito, vorrebbero dire vedere sfiorire ed appassire ogni fiore, senza poter sentire il loro profumo esile nel freddo dei primi giorni di primavera.

Lenta Primavera in un mondo sempre più veloce. Il bisogno di rallentare si fa necessità pressante, dalla testa che vortica sempre dietro a mille cose da fare, all’esigenza di scendere nel corpo, nel cuore da calmare, nei piedi da far poggiare bene per terra. I monti del Friuli, i luoghi dietro casa, spopolati nel desiderio di scoperta prima ancora che nell’abbandono dei loro abitanti, sono lì che attendono il nostro bisogno di quiete.

Esplorare il conosciuto

Quanti borghi, boschi e montagne si adagiano dietro di noi, quante storie dormono sotto la coltre dell’apparenza che ci fa pensare che non ci sia nulla, se non punti da oltrepassare, nomi da dimenticare dietro la scritta di un cartello. Riprendere un territorio è tutto qui, nei passi lenti, negli sguardi attenti, nel desiderio di riscoprire ciò che diamo per scontato.

Facile sarebbe partire prendendo un aereo, decollare da una grande città e in qualche ora essere altrove, rischiando però di portare con sé delle valigie ricolme di ansie, aspettative, problemi insoluti. L’illusione del viaggio è quella di librarsi sopra tutto e diventare nuovi solo con lo spostamento di qualche migliaio di chilometri. Lo scrivevo anni fa e lo riconfermo anche oggi.

L’aspra roccia e i borghi poco appariscenti dei monti del Friuli ci chiedono uno sforzo maggiore, che però come ogni cosa che è concreta, può ripagare molto. Senza il fascino dell’esotico, qui sei costretto a confrontarti con l’essenziale. Il consumo può offrire tanto, occasioni di crescita, di scoperta, di nuove relazioni ma ci fa credere che pagando si possa ottenere una soddisfazione che per sua intima natura richiede un impegno.

I monti del Friuli non offrono distrazioni, per viverli non si può sfuggire, bisogna stare, nei sentieri dei boschi, nei vicoli dei paesi, nei suoni dei torrenti, nella vita che dopo l’inverno torna a manifestarsi. Non c’è nulla di eccezionale qui se cerchi di riempire un carrello di meraviglie. Se vuoi però spogliarti e cercarti nella quieta semplicità, il tesoro è vasto ed infinito.

Turismo consapevole nei monti del Friuli

Quando decisi di creare Freeuliamo, insieme ad altri tre amici, il bisogno era semplice e profondo, poter riscoprire questa dimensione schietta e naturale per poterla offrire al viaggiatore che sta cercando qualcosa, che forse ancora non conosce.

Io per primo sentivo la necessità di vivere in modo diverso gli orizzonti che scorgo aprendo la finestra, in apparenza chiusi dalle vette e dalle nuvole ma così ampi e segreti da liberare la mente.

Un viaggio di pochi chilometri qui può diventare infinito. Non c’è più il bisogno di fissare un puntino in una mappa, di far sapere quante cose hai visto ma di svuotare le vecchie valigie, riempiendoti di aria pulita, di armonie e nuovi possibili equilibri che aprono nuove strade, una volta tornati in pianura.

Il turismo consapevole è questo, viaggiare anche vicino a casa, ma farlo davvero, potendo svuotare un po’ la mente, alleggerendo il cuore, entrando in contatto con i paesaggi, affinché ci parlino e ci insegnino a rispettarli, rispettando noi stessi.

Inizio Primavera tra i monti del Friuli, ad Andreis

Pensi mai ai tuoi pensieri? Quanto rimane di un luogo, di un paesaggio, di un’esperienza, se non siamo veramente lì? Per viaggiare è necessario svuotare le valigie, lasciarsi alle spalle idee e giudizi. Per vedere mondi nuovi bisogna essere liberi.

Un bosco nei primi giorni di primavera è un viaggio. L’occhio attento agli sguardi d’insieme potrebbe scorgere solo foglie ed alberi secchi. Nella quiete di una camminata lenta, passo dopo passo, attenti al respiro e senza perdersi in pensieri che non centrano nulla, appaiono invece bucaneve, primule e crocus. Un’esplosione di vita nuova sembra dirti che la possibilità di rinascita è qui, a portata di mano.

La tanto decantata meditazione, che ad alcuni appare come qualcosa di esoterico, è tutta qui, un esercizio di presenza, che noi abbiamo voluto fare a contatto con la Natura. Seguendo le indicazioni di una persona che la pratica da molti anni, ho percorso un vecchio sentiero, portando la mia attenzione alla piccola fatica di salire, al respiro che aumentava e poi a ciò che avevo attorno. Piano piano, si è fatto silenzio dentro di me ed è apparso un mondo.

Nessun effetto speciale, nessuna visione o apparizione, solo l’accorgermi dei fiori, delle loro forme e dei loro colori. L’attenzione si è fatta più viva. Non c’erano giudizi o comparazioni, nessuna chiamata o mail di lavoro a cui pensare. Ero solo nel sentiero, immerso in un bosco che stava lasciando l’inverno per entrare nella primavera.

Per mezz’ora, il tempo si è fermato, la vita di ogni giorno si era dissolta nei primi profumi intensi della natura. Non c’erano più parole ma solo l’esperienza.

Questo è stato l’inizio di un fine settimana ad Andreis, nel Parco delle Dolomiti Friulane, due giorni di semplice condivisione, a pochi chilometri dalla pianura ma nel bosco.

Insieme abbiamo fatto yoga, cucinato delle pietanze secondo la millenaria tradizione dell’Ayurveda, ci siamo divertiti con dei giochi da tavola, abbiamo esplorato vecchi borghi, chiacchierato e camminato, senza fretta, senza bisogno di riempire il tempo ma piuttosto con il desiderio di lasciarlo scorrere, per liberarci un po’ dello stress di un lungo inverno.

Non abbiamo fatto nulla di speciale, se non stare assieme per prenderci un po’ cura di noi, ognuno secondo le proprie inclinazioni, chi preferendo una passeggiata, chi lo yoga, chi un buon piatto speziato.

L’eccezionale è sopraggiunto una volta tornato a casa, quando riprendendo il lavoro, le fatiche di ogni giorno, sentivo una maggiore leggerezza e nella fretta ricercavo l’insegnamento del bosco e della sua primavera: vai piano, passo dopo passo, portando attenzione a quello che stai facendo, senza preoccuparti di quello che avverrà.

Se un sentiero era diventato un maestro, cosa potrebbero fare gli spazi che si nascondo dietro casa? I monti del Friuli erano diventati ancora una volta un viaggio molto più lungo di quei pochi chilometri percorsi fino ad Andreis. Erano diventati esplorazione, conoscenza, laico pellegrinaggio verso una pace necessaria che è a portata di mano.

A volte vorrei tenermi i luoghi tutti per me, evitando la confusione che spesso accompagna il turismo di massa. Esistono degli spazi, come le Dolomiti del Friuli, che per me sono speciali e come ogni cosa di valore, vorrei regalarli solo a chi se li merita. Nel mondo di oggi però, le informazioni corrono velocissime, quello che non dico io lo dirà un altro e allora credo sia meglio raccontare qualcosa di questi spazi dell’animo, esortando il lettore ad averne rispetto e i suoi abitanti ad apprezzarli, per saperli gestire in modo attento, preferendo piccoli numeri, la qualità a discapito di una quantità facile ma pericolosa.

Le rocce dolomitiche si ergono come punte gigantesche che escono dalle praterie di montagna, calcari che si infiammano di rosso o si inteneriscono di rosa, all’alba e al tramonto, frammenti di epoche lontanissime, di barriere coralline e mari tropicali, che attirano le anime sensibili da più di due secoli.  Poeti, pittori e musicisti di Germania ed Inghilterra sono giunti tra le impervie montagne del Nord Italia, per ammirare questi spazi brulli e quasi lunari, che escono improvvisi dai boschi e puntano al cielo.

Le rocce dolomitiche che si alzano improvvise

Il mondo dove arrivavano questi artisti era povero e per nulla facile, i suoi abitanti lo fuggivano verso le pianure dove la vita era più semplice. Qui imperversava l’inverno da ottobre fino a maggio, poco era quello che cresceva per gli stomaci, molte vallate erano isolate finché non si scioglievano le nevi. C’era poca poesia anche se forse c’era un legame molto intimo con la natura, perché da lei dipendeva tutto, e nei boschi, nel silenzio, era più facile vedere o sentire cose che l’abitante distratto delle città non coglieva.

Le Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave sono quelle che probabilmente incarnano maggiormente questo spirito selvaggio, a volte crudo e duro, ma in qualche modo magico. In disparte rispetto alle celebri montagne del Veneto, del Trentino e del Sud Tirolo, le vallate delle province di Pordenone e di Udine se ne stanno ai margini del turismo e nella loro autenticità, anche del mondo industriale e tecnologico. Inutile cercare impianti di risalita o altri ausili dell’epoca moderna per salire in cima alle vette, fare due foto da condividere sui social media e scendere a valle senza aver versato una goccia di sudore, qui si viene per camminare e faticare. Ogni cosa raggiunta con sforzo però ripaga l’animo e permette a questi luoghi di conservare la loro atmosfera.

La bellezza di luoghi selvaggi

Come i tedeschi e gli inglesi dell’800 che vivevano nelle nascenti metropoli industriali, abbiamo bisogno di alzare gli occhi verso cieli limpidi, di svuotare la mente ostruita da troppe informazioni, di alleggerire i cuori appesantiti da continue emozioni mal digerite. Le Dolomiti friulane diventano allora delle riserve di energia pura e fresca per le nostre vite troppo scariche. Wilderness è la parola chiave per cercare di capire questi luoghi poco conosciuti, per viverli e apprezzarli; natura selvaggia, vallate senza quasi costruzioni dell’uomo, regno di piante endemiche, di animali e silenzio.

Lascio allora la macchina poco distante dal paese di Cimolais e a piccoli passi mi inoltro nella Val Cimoliana. Da subito la vista si riempie di pareti alte fino al cielo, di prati che poi diventano boschi di faggio. Mi basta andare avanti, senza meta, percorrendo un’unica strada, a tratti asfaltata, a tratti ghiaia, ascoltando il torrente Cimoliana che salta nelle rocce e suona una melodia dolce ma allo stesso tempo impetuosa.

Fermarsi, per ascoltare la melodia del torrente Cimoliana

Vado avanti senza che il tempo mi ghermisca, a volte dimenticandomi di me stesso, mentre il paesaggio mi entra dentro. Le parole che affollano la mia testa come ospiti troppo chiassosi sono scomparse dietro un faggio, ai margini della strada. Io proseguo anche se ho la sensazione che il viaggio ora sia solo nell’andare.

Non vengo qui spesso, è come una medicina da prendere al bisogno, percorro qualche km e torno indietro, per il piacere di essere in questa valle, per lasciare qualche peso o per trovare ispirazione, un po’ come quei tedeschi ed inglesi di duecento anni fa.
Mi ritengo fortunato a vivere così vicino ad un luogo raro e prezioso. Mi auguro che si mantenga così, imperturbabile come un saggio, aperto ad altri viaggiatori ma fermo nel proteggersi, perché sempre di più avremo bisogno di vallate e monti come questi, in cui perderci per un attimo, in cui smarrire i troppi bagagli che ci portiamo dietro, che ci rendono goffi e pesanti nel cammino della vita.

Vado via, per tornare quando ne avrò bisogno

La Val Cimoliana fa parte del Parco delle Dolomiti Friulane, un territorio vasto, a nord della provincia di Pordenone. Esistono diversi punti d’accesso al parco, io ho scelto questa valle, che su di me ha un richiamo forte, ti invito però a scoprire anche gli altri, così come i suoi sentieri per il trekking e le attività per adulti e bambini durante tutto il corso dell’anno.
Io ora sto uscendo dalla valle, ti esorto ad averne cura e di affidarla a chi credi possa amarla.