Cerchiamo il nostro passato autentico

non per rivivere un’epoca morta

ma per ricordarci chi eravamo

e da lì iniziare a costruire un nuovo futuro

Creta, punto estremo di un triangolo che unisce Europa, Africa e Asia.
Terra del Labirinto, che forse non è un luogo reale, ma simbolo delle prigioni e delle illusioni che dobbiamo attraversare per abbracciare il Minotauro, il nostro lato selvaggio, imprigionato dalla vergogna e dai sensi di colpa delle vecchie religioni, per ritrovare il filo rosso della nostra sensualità e della nostra magia, per essere di nuovo integri, senza bisogno di un principe lontano che ci venga a salvare.

Isola che continua ad affascinare le anime sensibili ed attrarre artisti, guaritori e guaritrici, poeti, viaggiatrici di tutto il mondo.
Laddove la storia antichissima dei Minoici, una tra le prime civiltà del nostro continente, continua a sussurrare il suo canto, tra ulivi millenari, tra pietre che riemergono senza sosta dalla terra, tra le onde del mare mosse dal vento di Meltemi.

Anfiteatro di Aptera, vicino a Chania

Voglio condurti in questa terra sacra, per celebrare con l’Ecstatic Dance, moderna pratica di meditazione dinamica, che si richiama già nel nome ai culti estatici presenti in ogni cultura del mondo e nell’antica Grecia associati a Dioniso. Molto di più di un “semplice” dio dell’ebbrezza, tanto da essere chiamato il Liberatore, egli mostrava la via per uscire dalle gabbie che per quieto sopravvivere e per antichi soprusi ci costruiamo addosso.

Sarai accompagnato da un caro amico, Sotiris Zafeiris. Nato ad Atene, ha scelto di vivere a Creta per riscoprire e condividere queste antiche radici.
Nell’estate 2022 mi ha portato in luoghi poco conosciuti dell’isola, tesori di rara bellezza, ancora integri e lontani dal turismo di massa, pervasi dalla quieta semplicità mediterranea, eppure straordinariamente potenti.

Polyrenia nella regione di Chania, un insediamento antico ancora pieno di storie che sussurrano tra le rocce e le piante selvatiche

Da parte mia, ti condurrò alle danze, con musiche che seleziono da anni, in uno spazio sicuro e protetto, senza giudizi, senza performance, libero e libera di sentire il tuo corpo e la tua energia vitale.

Dioniso non è morto, è vivo e danza in mezzo a noi.

Potrei credere solo a un dio che sapesse danzare.
E quando ho visto il mio demonio, l’ho sempre trovato serio, radicale, profondo, solenne: era lo spirito di gravità, grazie a lui tutte le cose cadono.
Non con la collera, col riso si uccide. Orsù, uccidiamo lo spirito di gravità.
Ho imparato ad andare: da quel momento mi lascio correre. Ho imparato a volare: da quel momento non voglio più essere urtato per smuovermi. Adesso sono lieve, adesso io volo, adesso vedo al di sotto di me, adesso è un dio a danzare, se io danzo.

Friedriche Nietzsche

La nascita del teatro è legata ai culti di Dioniso. C’è un filo che lega ogni cosa…

Un viaggio dedicato alle Donne e agli Uomini di questa epoca di passaggio.
Per coloro che cercano il filo rosso nel labirinto di un vecchio mondo morente,
un passaggio verso il nostro vero Futuro,
oltre i ruoli di vittime, carnefici e salvatori,
dove vivere come sovrani di noi stessi.

Le spiagge di Creta. Verso Sud

La spiaggia di Kommos, alle cui spalle si trova un sito archeologico di epoca minoica, molto probabilmente il porto di Festo

Se gli stessi abitanti di Creta appena possono scelgono la costa meridionale un motivo ci deve essere. E quella ragione appare presto, appena ti lasci alle spalle Heraklion la capitale dell’isola, o Chania, superi le montagne quasi desertiche che si alzano direttamente dal mare e la vista si apre su un orizzonte infinito, su una costa che si allunga per centinaia di chilometri.

Dopo i monti Asterousia si apre una costa selvaggia lontana dal turismo di massa

Cespugli di timo selvatico nella costa vicino a Sfakia

Quali sono le spiagge più belle di Creta? Avrai l’imbarazzo della scelta. A volte è meglio partire senza una meta precisa e andare verso sud, sicuro che troverai qualcosa di meraviglioso. A volte sono spiagge famose e ben attrezzate, con taverne che danno sulla spiaggia, ombrelloni e lettini spesso a prezzi bassissimi o addirittura gratis, a volte sono spiagge conosciute e frequentate solo dagli abitanti locali, angoli di pura quiete e bellezza ai confini del mondo.

Spiaggia selvaggia della Creta del sud

Se vuoi qualcosa di più comodo e comunque ricco di fascino, una delle mie spiagge preferita è Lendas, ad un’ora da Heraklion. Ti accoglie un piccolo paese, che nonostante il turismo estivo sembra fermo agli anni ’80, dove gestori di negozi e taverne hanno un’aria sempre sorridente e rilassata, perché è la sensazione dominante ovunque qui. E chissà, forse quest’energia dolce e calma ha a che fare con il tempio di Asclepio, dio dell’arte della medicina, che sorge appena oltre le case dei turisti.

Ed è curioso, perché i resti che si confondono nel paesaggio, che circondano il tempio di un dio più moderno, a noi appaiono così antichi, ma il bello di Creta è che sono “solo” di epoca ellenistica e romana. Sotto, appena al di là, ci sono le tracce dell’epoca minoica, di quella civiltà ancora poco conosciuta, ma così affascinante e ricca, una cultura che venerava la bellezza, la creatività, la cura di sé e della natura, come testimoniano i reperti ben conservati al Museo Archeologico di Heraklion.

Resti del tempio di Asclepio a Lendas

Perché Creta è così, puoi andare a goderti un mare blu e limpidissimo, mangiare a prezzi contenuti in una taverna, e poi voltarti per scoprire che mito e storia si intrecciano, che sei circondato da testimonianze di migliaia di anni. E questo ti può capitare un po’ ovunque, come nella lunga spiaggia sabbiosa di Kommos, vicino a quella famosa e forse da evitare in piena estate di Matala, dove parcheggi in parte ad un sito archeologico che conserva i resti di un abitato minoico, molto probabilmente il porto del palazzo di Festo, poco lontano.

Spiaggia di Kommos. Oltre le dune, il sito archeologico di epoca minoica

E se non dovessi trovare subito un tempio o un sito, potresti comunque imbatterti in nomi e sensazioni che ricordano quell’epoca lontanissima. La civiltà minoica precede la “gloriosa epoca classica”, le cui radici sono proprio qui a Creta. Perché molte dee e dei, culti e simboli, sono nati qui e poi hanno viaggiato verso il continente. È quello che mi è successo vicino al paesino di Sfakia, a sud di Chania e Rethymno, un luogo molto turistico ma che come sempre in questa isola antica, capace di sorprendere.

Il mare di Loutro, vicino a Sfakia

Oltre il mare dalle mille sfumature di azzurro e di blu, oltre le taverne e le barche piene di turisti, ci sono luoghi in cui nessuno si ferma, tratti di costa selvaggia, dove gli unici compagni sono le api che bottinano i fiori di timo e il vento, vero balsamo rinfrescante nelle lunghe giornate di luglio. A pochi km da Sfakia sono stato incuriosito da un nome, Britomarti, letto in un libro sulla storia della civiltà minoica. “(…) considerata la dea della fertilità cretese. Essa appare anche collegata al culto della Luna, e viene identificata dai mitografi come una variante del mito della Dea Madre. La sua figura venne in seguito a confondersi con quella di Artemide, la dea della caccia.” (cit. Wikipedia).

Poco lontano dal turismo di massa, una località che evoca una dea minoica

Restando sempre a sud, nel distretto di Chania, esiste un’altra spiaggia selvaggia di Creta, dove mare, montagna e mito si fondono assieme. Ad un’ora mezza dalla principale città dell’ovest dell’isola, percorrendo montagne e paesini che valgono comunque una sosta, si arriva a Sougia, ennesimo villaggio dove la vista del mare e delle rocce riempie di meraviglia, dove non si vorrebbe mai andare via. E anche qui, il vero tesoro non è solo il blu delle acque e la pace del luogo, ma una gola, il canyon di Lissos, che con una camminata non impegnativa conduce ad un altro “Asklepion”, complesso templare dedicato ad Asclepio.

Tra le capre impassibili, ulivi secolari e alberi di carrube, spuntano le rovine di un tempio, di un teatro (perché gli spettacoli erano parte integrante del processo di guarigione) e di altri edifici che formavano una sorta di antico ospedale, laddove il dio era cercato non tanto attraverso farmaci, ma per mezzo di sogni e rituali, secondo il fenomeno dell’incubazione conosciuto anche nella Sardegna dell’età del bronzo, contemporanea della cultura minoica, quella civiltà che permea tutta Creta e che anche qui a Lissos è la fondamenta del tempio e del teatro di epoca romana.
Dove poggi lo sguardo in questa isola, c’è sempre qualcosa di più antico che s’intravvede e che ti porta lontano.

Le spiagge di Creta, uno sguardo a Nord

Spiaggia di Amnisssos

Questa spiaggia ad esempio, Amnissos, vicinissima ad Heraklion, ha alle sue spalle edifici decadenti e non è certo tra le più pulite e selvagge, ma allo stesso tempo racconta qualcosa, che sorprende il viaggiatore capitato qui per quel caso che non è mai fortuito.

Amnissos era l’antico porto di Cnosso, laddove viveva Minosse, figlio di Zeus ed Europa, colui che diede il nome alla civiltà minoica. Era il porto dove giunse Teseo con altri giovani uomini e donne di Atene, per essere sacrificati al Minotauro, figlio di Pasifae, moglie di Minosse, e del dio Poseidone.

E mentre ascolto questa storia, mentre il Meltemi sovrasta le parole, siedo su pietre intagliate del VII secolo a.C., di un tempio dedicato a Zeus, al suo cordone ombelicale che qui cadde mentre il dio neonato veniva trasportato in cielo, per scappare la furia omicida del padre Crono (il Saturno dei Latini) ed essere messo al sicuro in una caverna dei monti di Creta. Le forti onde, l’orizzonte che si perde nell’Egeo, l’isola di Dia abitata solo dalle capre cretesi, sono testimoni del mito, della storia che fonda la cultura europea.

All’alba, sopra la spiaggia di Kera

Più lontano, verso est, c’è una parte di Creta verde e magica, l’Apokoronas. Qui dove ho soggiornato per un mese ho scoperto piccole spiagge appena al di là del turismo. Ti consiglio di goderne al tramonto o ancora meglio all’alba, fare una passeggiata ed avventurarti. Ti consiglio di percorrere pochi metri e sfiorare le piante di finocchio selvatico, i fiori di timo ed una pianta grassa chiamata kritamo – deliziosa nelle insalate- , annusare l’amore salmastro che sale dalle onde, queste forze misteriose che come il cuore non si arrendono mai, immergerti nel mare Egeo, re di Atene e padre di quel Teseo che qui venne per trovare la via fuori dal labirinto.

Cosa vuol dire una Creta alternativa? Alternativa a cosa veramente? Forse bisognerebbe dire la Creta vera, autentica, verace, che vive la sua vita tutto l’anno e non solo d’estate quando i turisti stranieri la assaltano in cerca di fotografie facili, di case colorate e spiagge attrezzate, mentre la sera rincorrono cocktail economici. La Creta alternativa è quella che si trova appena svolti l’angolo dell’immagine da cartolina, delle cittadine pulite e ordinate, ad uso e consumo del turismo che si adegua a standard imposti dall’estero. La Creta alternativa sono i luoghi certo, ma soprattutto la sua gente, antica e fiera, come tutti i popoli delle isole di questo Mediterraneo, culla e madre della nostra civiltà.

Raccontare un viaggio nella Creta alternativa

Le parole fanno fatica a mettersi in fila, perché sono tante, avvinghiate, strette le une alle altre, intrise di emozioni, di raggi di sole, salate di mare, aspre di colline desertiche, aperte come i sorrisi e l’ospitalità di persone sconosciute. Creta non puoi racchiuderla qui dentro, non va nemmeno capita, va vissuta.

Creta è un’isola ma anche un continente, piccola e immensa, inizi ad esplorarla e ti perdi sempre più, fino a ritrovare un filo, forse per uscire dal labirinto, è racchiusa come paesini abbarbicati sui monti, silenziosi e festosi, nascosti e aperti. È il volo dei grifoni che volteggiano e vedono lontano verso l’Africa oppure verso l’Europa, è vicina nelle storie di quell’altra isola magica sù a nord del mediterraneo, è lontana, una barca che scivola verso Oriente, è tutto quello che posso aver visto ma anche quello, ed è infinito, che non posso ancora immaginare.

Partiamo da un piccolo paese. La sorpresa di Ano Asites

Verso la gola di Sant’Antonio, ad Ano Asites

Sono sempre i luoghi nascosti, meno evidenti, che racchiudono la magia di un viaggio. Sono quei luoghi che riposano ai margini delle grandi strade, incastonati tra valli, gole e montagne, dove il canto del vento si mescola al belare delle pecore, mentre una porta aperta di un vecchio kafeneio o di un negozio di alimentari ti invitano alla sacra ospitalità greca, antica quanto i suoi miti.

Ano Asites è il piccolo paese del centro dell’Isola di Creta dove ho alloggiato alcuni giorni. Lì, tra vicoli stretti, fiori di bouganville e gelsomini, regni di gatti e silenzi, c’è una casa legata alla residenza d’artisti di Heraklion che è stata la mia base durante il viaggio qui. Ci sono arrivato un fine settimana di fine giugno, mezz’ora di macchina dalla capitale dell’isola.

Uno dei murales di Ano Asites

Subito ho avvertito la quiete e la pace. Un bussare alla porta e una vicina che porta delle uova e delle verdure. I miei ospiti che cucinano e mi invitano a bere una birra nel loro orto. E poi la sera a festeggiare con musica e l’onnipresente raki, nella piccola piazza del paese, dove i giovani si mescolavano a vecchi signori dall’aria saggia, migranti che hanno visto la Grecia crescere e decrescere, tra democrazie e dittature, tra prosperità e crisi. Eppure qui ad Ano Asites il tempo, il chronos degli antichi, colui che scorre senza sosta, può fermarsi un attimo e diventare il kairòs, il tempo senza quantità dove accade qualcosa di speciale, dove un’ora può valerne cento della vita ordinaria.

Piazzetta di Ano Asites, oasi di ozio e pace

Questa è per me la Creta alternativa, dove lo stupore non è in casette bianche che si affacciano sul mare, in spiagge fantastiche e locali aperti tutta la notte, ma è nelle persone, nella loro accoglienza, nella loro generosità. Ho il ricordo vivido di un giorno, in cui guidai più di quattro ore, per andare a Preveli in una spiaggia dove si tuffa un torrente di montagna circondato da palme native, tanto meravigliosa quanto troppo turistica (da visitare ad inizio stagione o in autunno). Tornai verso ad Ano Asites, stanco di bellezza, di sole e di onde del mare, e decisi di prendere un caffè al kafeneio vicino casa. Quando me lo portarono un abitante del luogo che si ricordava del mio nome me l’offrì con estrema semplicità. Piacevolmente sorpreso tornai a casa chiedendomi cosa avrei mangiato per cena. Poco dopo aver appoggiato lo zaino, sentii bussare e la vicina di fronte mi regalò dei pani ripieni di formaggio e pomodoro, con una fetta di torta, tutto rigorosamente fatto da lei. Questo è un aneddoto dei tanti, della generosità spontanea che invero è presente in tutto il mondo, laddove la gioia di condividere vince la paura del diverso.

Kafeneio di Ano Asites, con un murales realizzato dagli ospiti della residenza d’artisti

Un sabato, per continuare questa storia di ospitalità, insieme a Spiros appassionato abitante di Ano Asites con cui mi ero trovato da subito, partii per un giro nelle montagne impervie vicino al paese. La nostra direzione era un bosco di querce secolari sui monti Psiloritis, dove un amico di Spiros alleva api. Mentre le strade salivano e il cielo senza nuvole si faceva sempre più vicino nella luce pura delle altitudini, vedemmo diverse auto sul bordo della strada. Erano dei pastori accorsi a dare una mano ad uno di loro per tosare le pecore. Questo antichissimo gesto, che le montagne cretesi conoscono da millenni, si era trasformata in una celebrazione. I pastori ci accolsero gioiosamente, condividendo il cibo e il bere, invitandomi a fare foto e sedere tra loro. In quel momento ero felice come se mi avessero regalato qualcosa di unico, perché così era, ero infatti immerso in un rito antico e sacro, qualcosa che difficilmente potrai trovare nelle vie più comode del turismo di massa.

Apicoltura biologica nella foresta di querce di Rouvas

Ano Asites è così un’oasi, un porto di terra dove partire e arrivare, per esplorare l’isola. A mezz’ora di macchina da Heraklion e ad un’ora dalle spiagge della costa libica. Una pausa nella lunga e cocente estate cretese, un momento dove lasciare il rumore del turismo e incamminarsi tra i vicoli del paese, diretto ad una gola lì accanto, a pochi minuti dal paese, dove una vecchia chiesa dedicata a Sant’Antonio si erge vicina ai resti di una pressa per il vino di origine minoica. E lì meditare, ascoltare il suono dell’acqua, elemento raro e prezioso a Creta, aprirsi al silenzio e provare ad ascoltare le storie antichissime che si fondono con il mito, perché è qui che Dioniso per la prima volta insegnò agli umani la coltivazione della vite, mentre delle api, sacre anch’esse ai minoici, ronzano liete attingendo quell’acqua.

Per me ogni luogo che mi accoglie in modo sincero, senza chiedermi nulla, senza aspettarsi nulla, è come un amico a cui non vedi l’ora di tornare, è un compagno di viaggio su cui posso solo spendere la mia moneta, parole piene di affetto e gratitudine.

Queste parole non sono finite ma non potevano stare tutte qui. Già ho scritto di Heraklion, dolce sorpresa di Creta affacciata sul mare. Un altro articolo ti guiderà verso la costa libica.

Creta alternativa, alcuni consigli

Come viaggiare a Creta? Creta è un’isola lunga, lunghissima, è un continente che offre un’enorme biodiversità di luoghi e storie. Il mio consiglio è quello di affittare una macchina e girarla in autonomia. Troverai numerose agenzie che affittano macchine a prezzi davvero contenuti (attorno ai 20/30 euro al giorno) nel centro di Heraklion, vicino al porto e al museo archeologico (il mio consiglio è di evitare quelle più care nella via più turistica della città).
Attenzione, non fidarti troppo di Google Maps, potrebbe portarti in strade pietrose nel mezzo di uliveti o tra colline senza nome, oppure in vicoli di paesini in cui fare manovra per uscire potrebbe farti sgorgare litri di sudore.

Ano Asites è una buona base di partenza per esplorare non solo l’interno e la zona dello Psiloritis ma soprattutto per visitare le spiagge del sud, un litorale di rara bellezza e magia, dalla storia antichissima.

Periodo consigliato. L’interno e soprattutto la zona montuosa ha un clima mediterraneo ma in inverno nevica e fa freddo. Mentre in piena estate, luglio e agosto, può essere molto calda, anche se meno di Heraklion e salendo di quota, ad esempio nella foresta di Rouvas, l’aria si fa secca e fresca, ideale per sfuggire la canicola delle valli.

Letture consigliate. Credo che su Creta sia stato detto e scritto molto. Con me ho portato due libri, “Il calice e la spada” di Riane Eisler, perché la sua rilettura della storia europea e l’accento su quella cretese mi hanno entusiasmato. Il secondo libro in valigia è stato “Nati due volte. L’età del bronzo e del miele” di Laura MacLem, un romanzo tra mito e storia, ambientato durante il regno di Minosse, la cui protagonista è Arianna, danzatrice del Labirinto e sposa di Dioniso. Quando prenotai il primo volo, nel febbraio 2020 (poi annullato dalla pandemia), avevo letto un classico della letteratura greca moderna, scritto proprio da un cretese, Nikos Kazantzakis, a cui è dedicato l’aeroporto di Heraklion, il celebre “Zorba il greco”.

Dove mangiare? La cucina cretese è molto popolare specie nell’entroterra. Qui è tutto un susseguirsi di paesini e montagne dove si coltivano olivi da millenni, dove crescono varietà strettamente locali di verdure e piante medicinali come il famoso Dittamo, un origano originario proprio di Creta, che vanta proprietà afrodisiache e che si può trovare in vendita negli alimentari di Ano Asites. Difficile mangiare male insomma e difficile spendere molto. Un piatto di dakos, che ricorda le friselle pugliesi, l’immancabile feta o altro formaggio di pecora, delle verdure stufate saziano il palato e lo stomaco, senza svuotare il portafoglio. Ad Ano Asites ti consiglio di andare da Earino, una taverna che ha anche posti letto, con una vista impareggiabile sulle montagne attorno al paese, dove basta poco per scorgere il mare, perché sei pur sempre al centro di un’isola.
Altrimenti, fermati all’alimentari di Stavros, nella piazzetta di Ano Asites, prendi una birra dal frigo e un po’ di pistacchi, siediti là fuori ad osservare i gatti rincorrersi od oziare. Magari arriverà qualcuno ad offrirti un bicchiere di raki e del formaggio!

La piazza di Ano Asites, davanti al negozio di Stavros

Tutto è iniziato con un sogno e già questo fa del mio viaggio a Creta un’avventura, quasi una storia uscita dalla mitologia che permea questa isola magica della Grecia. Perché Creta è tra le terre più antiche del Vecchio Continente, non per niente viene definita la culla della civiltà europea. Qui si è sviluppata infatti una delle società più interessanti del nostro passato, la cultura minoica. Qui sono passati gli dei e le dee. E con un po’ di apertura e disponibilità, ne potrai scorgere le impronte. Spero che le mie parole e immagini ti possano guidare a trovarle, a lasciare i sentieri meno battuti, le attrazioni turistiche per vivere una Creta più autentica e per questo piena di magia. Il mio viaggio inizia ad Heraklion, la capitale di quest’isola posta nel cuore del Mediterraneo.

Nella Creta autentica. La capitale Heraklion

We are like islands in the sea, separate on the surface but connected on the deep

Siamo come isole nel mare, separate in superficie, ma connesse le une alle altre in profondità

È stato davvero un sogno a portarmi qui, in un momento di crisi della mia vita. Stavo chiudendo una relazione lunga sette anni quando capii che non c’era più nulla a trattenermi nella mia regione natia, il Friuli Venezia-Giulia. Avevo imparato una cosa: quando non sai cosa fare, dove andare, quale opzione scegliere, chiedi e una risposta arriverà. Potrebbe essere attraverso un libro, un film, l’incontro con una persona, oppure un sogno. La vita è misteriosa e sono infinite le strade che ci portano laddove dobbiamo andare. Poco dopo aver chiesto, una notte sognai l’isola di Creta e quando mi svegliai provai netta la sensazione che questa fosse la risposta alla mia domanda. Così partii alla ricerca di un modo per arrivarci e starci, nel miglior modo possibile.

Un murales nel vecchio porto veneziano di Heraklion raffigurante il rapimento d’Europa. Un antico mito greco ricorda che anche il nome del nostro continente è legato a Creta

Ero già stato qui, anni prima avevo passato qualche giorno guidato nei luoghi più famosi dell’isola. Mi ricordavo di un vecchio paesino con un albero di platano millenario, sotto la cui ombra una donna cretese mi aveva parlato di un progetto speciale per artisti, in cui pittori, musicisti, attori e scrittori potevano essere invitati a risiedere in quel luogo nascosto nei monti per dedicarsi ai propri lavori.

Murales nel quartiere di Lakkos ad Heraklion. Storie che accompagnano il vagabondaggio in questa città

Nel novembre del 2019 mi ero messo alla ricerca di questa iniziativa senza trovarla. In compenso mi imbattei in un’altra realtà, una residenza d’artisti a Heraklion, la capitale dell’isola. Questo è stato il mio posto speciale, una Creta autentica, dove grazie a Mathew Alpin, l’artista australiano che la gestisce, ho incontrato stranieri di passaggio o che ci vivono, ma soprattutto cretesi che mi hanno arricchito di informazioni importanti, oltre ad avermi accolto con la calda ospitalità di quest’isola. Ed un viaggi autentico è fatto di incontri speciali, di incastri magici e inaspettati, non solo da bei posti da vedere.

Heraklion una città vibrante

Riferimenti alla civiltà minoica nei murales del quartiere di Lakkos

Io così poco amante delle città, sono rimasto piacevolmente sorpreso da Heraklion, città non distante dal sito archeologico di Cnosso, uno dei centri più famosi della cultura minoica che continua a ispirare artisti locali e non solo. Perché Heraklion è abitata da greci, non è fatta solo per i turisti come altre città famose dell’isola, è una parte della Creta autentica che desideravo incontrare.

Il mio viaggio non aveva programmi e aspettative. Mi ero portato il computer per poter scrivere e lavorare ma subito mi sono lasciato afferrare dall’indolenza mediterranea, il sacro ozio, che non è un semplice riposo, ma un vuoto di impegni, di doveri che ci imponiamo in base a quello che crediamo sia giusto. In una terra nuova cosa puoi conoscere già? Forse è meglio lasciarsi sorprendere, aprirsi a quello che capita, senza cercare di cambiarlo e giudicarlo. Ci ho provato e posso dire che il risultato è stato sorprendente.

Scorci di blu, di mare e barche, nel vecchio porto veneziano di Heraklion

Usando come base la residenza d’artisti di Lakkos ho cominciato a vagare tra le strade del centro di Heraklion dov’è difficile perdersi, perché c’è sempre una via che conduce al mare. E quando hai il mare a due passi molte cose cambiano, perché hai sempre un luogo dove andare, dove sederti ed ammirare l’infinito mosso da onde e accarezzato dalla brezza, dove scorgere tratti di costa o una nave in partenza.

La prima meta non poteva essere che il vecchio porto veneziano, con la quiete delle onde, delle barche ormeggiate, la ricchezza dei murales che parlano delle radici antichissime di Creta, una lunga passeggiata che porta ad un faro, dove non fare nulla, stare semplicemente a farsi rinfrescare dal vento, dove guardare l’isola che si staglia davanti alla città.

E dopo il mare basta tornare indietro e tra i vicoli cercare una piccola piazza, un kafeneio dove sedersi per ore senza che nessuno venga a disturbarti. Sono i miei luoghi preferiti in Grecia. Il kafeneio è un’istituzione, simbolo della vita conviviale greca. Qui mi fermo, ordino un caffè freddo, scrivo degli appunti o agli amici, osservo la vita che scorre, una coppia di amiche che parlano, un gatto che vaga tra i tavolini, la luce pura del mediterraneo che illumina i fiori di bouganville o un’inaspettata pianta di frangipane, fiore tropicale che adoro.

Il kafeneio di Lakkos, a due passi dalla residenza d’artisti

Dopo un caffè, dopo aver messo ordine alle idee, confuse dal caldo che qui inizia al mattino e finisce alla sera, si torna a vagare, seguendo traiettorie imprevedibili, incontrando persone consigliatemi da Mathew, cogliendo le sfumature dei luoghi ma soprattutto delle persone, i loro gesti, gli atteggiamenti, le usanze.

Il museo archeologico di Heraklion. Una storia del passato per il nostro futuro

Eccomi nel Museo Archeologico di Heraklion, una tappa fondamentale alla scoperta della Creta autentica. Qui sono stato ben due volte in questo. una da solo appena arrivato, la seconda in compagnia di una signora che ha viaggiato in lungo e in largo per il mondo, guida turistica a Creta e conoscitrice di diverse lingue tra cui l’italiano, e che riconosce un senso di bellezza e giustizia nell’antica cultura della sua isola. Un incontro tipico dell’ospitalità mediterranea e forse voluto dai fili del destino che intrecciano incontri e magie.

Heraklion, una base di partenza, un labirinto di storie e incontri

Oltre un anno per arrivarci, un viaggio nel tempo più che nello spazio. Un’isola che ha millenni sulle spalle, stretti ai fianchi, dipinti sui muri. Un anno pandemico che ne vale 5 dei “normali”. Un desiderio a lungo covato, come un uovo magico che dà frutti e fiori di altri continenti. Ma in fondo le isole sono sempre porti di mare, di terra e di cielo. Qui arrivarono gli dei in fuga (Zeus e Dioniso), qui c’è un labirinto di strade, disseminate di ruderi, vestigia veneziane, turche ed echi di un mondo lontano, dove la Dea danzava sui tori, e maschi e femmine erano uguali nella luce pura del Mediterraneo.

Potrei consigliarti di andare al Museo Storico di Creta, per affacciarti sulla complessa e affascinante storia dell’isola, per cercare di coglierne gli intrecci che la legano a tutto il Mediterraneo, per comprendere che qui sono accadute molte storie, infinite e capaci di parlare al presente. Ma il consiglio più grande è di cercare davvero di entrare in contatto con la Creta autentica, che non è nascosta, non va cercata, è ovunque, quando esci dal bisogno di andare dove vanno tutti i turisti, di raccogliere immagini da cartolina, di hotel raffinati e tratti di costa troppo simili tra loro.

Io ho avuto la grande fortuna di essere ospitato da persone che vivono qui, che conoscono persone del luogo, che mi hanno consigliato e aiutato. Per me questo è un viaggio autentico, quel movimento del corpo che diventa cambiamento della mente, apertura del cuore e possibilità di creare nuovi intrecci, nuove opportunità, nuove storie da raccontare e da vivere assieme.

Cosa fare a Heraklion e dintorni. Informazioni utili per un viaggio nella Creta autentica

Io sono stato a fine giugno-inizio luglio e posso assicurarti che il caldo è tanto e stancante. Il periodo migliore per visitare Heraklion, a detta dei locali, è maggio-inizio giugno e da settembre a ottobre.

Heraklion è una buona base di partenza per esplorare l’interno, fatto di piccoli paesi, distesi di ulivi, siti archeologici minoici e “più recenti” (greci classici, ellenistici, romani), come l’affascinante e selvaggia zona dello Psiloritis, oppure per visitare le spiagge del sud, un litorale di rara bellezza e magia e dalla storia antichissima.

Letture consigliate. Credo che su Creta sia stato detto e scritto molto. Con me ho portato due libri, uno citato prima, “Il calice e la spada” di Riane Eisler, perché la sua rilettura della storia europea e l’accento su quella cretese mi hanno entusiasmato. Il secondo libro in valigia è stato “Nati due volte. L’età del bronzo e del miele” di Laura MacLem, un romanzo tra mito e storia, ambientato durante il regno di Minosse, la cui protagonista è Arianna, danzatrice del Labirinto e sposa di Dioniso. Quando prenotai il primo volo, nel febbraio 2020 (poi annullato dalla pandemia), avevo letto un classico della letteratura greca moderna, scritto proprio da un cretese, Nikos Kazantzakis, a cui è dedicato l’aeroporto di Heraklion, il celebre “Zorba il greco”.

Dove mangiare? La cucina cretese è ancora molto popolare e legata all’entroterra, a paesini e montagne dove si coltivano olivi da millenni, dove crescono varietà strettamente locali di verdure e piante medicinali come il famoso Dittamo, un origano originario proprio di Creta, che vanta proprietà afrodisiache e che si può trovare in vendita negli alimentari e nei supermercati. Difficile mangiare male insomma e difficile spendere molto. Un piatto di dakos, che ricorda le friselle pugliesi, l’immancabile feta o altro formaggio di pecora, delle verdure stufate saziano il palato e lo stomaco, senza svuotare il portafoglio. Il mio consiglio di cuore è poi andare in un ristorante scoperto grazie ad un artista ospitato nella residenza di Lakkos, un locale SlowFood, dove la cucina è attenta ai dettagli e all’alta qualità dei prodotti cretesi. Spenderai un po’ di più – sempre meno che in Italia – ma ne varrà la pena.

Souvenir? Le stradine del centro vicino al porto sono piene di negozi che vendono di tutto, dai prodotti alimentari come il Dittamo e la celebre raki, la grappa locale che i cretesi chiamano Tsikoudia, ai gioielli. Di solito non sono attratto da questo genere di attività, che vendono prodotti omologati e non sempre di alta qualità. Preferisco imbattermi in bancarelle di artigiani locali o in negozi che hanno un’anima. Devo però dire che in generale a Creta i negozi di gioielli vendono pezzi di alta qualità estetica. Seguendo il flusso del mio viaggio, l’ultimo giorno che ero ad Heraklion mi sono imbattuto “casualmente” in questo negozio ricco di magliette e oggetti disegnati e realizzati in Grecia, con riferimenti alla cultura cretese. Adoro questi progetti locali ed ero così entusiasta che ho persino comprato per me due magneti, fatti in marmo e legati alla civiltà minoica!

Ti ho dato alcuni spunti ma il consiglio migliore è seguire il tuo intuito, lasciarti sorprendere, fare come ho fatto io, perché viaggiare è aprirsi all’inaspettato, cogliere dei segnali, seguire una pista misteriosa che ci conduce sempre là dove dobbiamo andare. Heraklion e Creta tutta, sono un bel posto dove viaggiare così.

Zante, isola lontana, eppure così vicina (appena un’ora di volo dalla sua antica signora, Venezia), isola antica, culla di Afrodite dea della Bellezza, isola moderna, piena di turisti che si muovono spesso inconsapevoli tra locali e bazar globalizzati. Eppure, nel suo interno, nelle sue insenature più nascoste, sa conservare e donare la magia del blu, dell’essenze di piante selvatiche, di un monastero isolato, da cui contemplare l’infinito del mare. In questo articolo, dopo il primo dedicato a quest’isola, riprendo il filo del discorso e ti riporto nella Zante non turistica.

Oltre il turismo di massa, la Zante più selvaggia

Quanto è abbagliante il blu del mare in un’isola antica del Mediterraneo? Quanto è abbagliante la luce che si propaga nel verde che scende a toccare le acque? Quanto è grande l’orizzonte di cui scorgo tracce, rocce a picco sullo stesso mare, su di un’altra costa?

Forse non c’è risposta, a meno che non ti voglia tuffare dentro, tra le emozioni, i pensieri e in un fondale che sa di spuma di mare, chiedere ad una vecchia signora.

Forse il tesoro sei tu ma il suo bagliore può accecare l’incauto navigante.

Bisogna allenarsi, attraverso la bellezza delle forme del mondo, riscoprire la propria e portarla a galla, farle fare tuffi come delfini, e poi via, verso un’isola, che in fondo tocca lo stesso mare di tutti.

Una torre e un monastero, la pace della mente e del cuore

Cadi, precipita nella Bellezza. L’Olimpo è una dimensione della mente

Françoise Pennacchioli

E se tutti cercano il luogo panoramico da cui osservare il mare durante il giorno, o al tramonto, tu cerca la tua strada, evita la massa. Sicuramente ti porterà in posti bellissimi, ma cosa farsene della bellezza quando è piena di rumore e di gente distratta? In luoghi come Zante, e a ben guardare ovunque, c’è sempre una via di fuga dal mondo, un’oasi dove cadere nella bellezza e accedere all’Olimpo.

Non ti sarà facile raggiungere questa torre. Il navigatore è invenzione di terre nordiche, precise e quadrate. Ne sa poco della terra degli antichi dei, dei poeti e dei filosofi, si fa impreciso e lascia sempre più margini all’intuizione, alle sincronicità, alla magia della terra e del mare. Ma ne varrà la pena, fidati.

Altre baie e luoghi da evitare, secondo me

Ad un certo punto, e a malincuore, ho lasciato Volimes, le sue taverne frequentate da abitanti del luogo, oasi di ozio, ouzo e prezzi economici, la sua baia mistica e i monasteri remoti, così lontani dal turismo chiassoso. Sono andato verso est, nella costa più frequentata, perché è giusto conoscere gli opposti, anche per rendere meno traumatico il rientro in Italia, dopo tanto paradiso.

Prima di andare a Tsilivi, poco lontano dalla capitale dell’isola, Zacinto, sono sceso sempre nella costa selvaggia e ho trovato la spiaggia rocciosa di Porto Roxa, una piccola baia con taverne e lettini a prezzi incredibili, che in Italia, soprattutto nella costa adriatica del nord, non possiamo nemmeno immaginare. Qui mi sono lasciato cullare dal turchese del mare e da una musica soave, rilassante, mentre salutavo lo Ionio, le sue barche, le rocce a picco, gli arbusti temerari e selvaggi.

Però anche qui, le sorprese non mancano, come mi ha raccontato la simpatica coppia di italiani che mi ha consigliato la mia baia del cuore a Volimes. Una notte, da soli in spiaggia, sono riusciti a vedere una tartaruga che salendo faticosamente dal mare veniva a deporre le uova, un evento insolito in agosto ma sicuramente uno di quei regali che solo la Natura può offrire.

La preghiera del mare

Isola antica già cantata da Omero, è per alcuni eco di scuola attraverso l’elegie del Foscolo. Se egli era famoso per cantare i sepolcri e la morte, io ho scelto la vita, vibrante di mare e d’estate, in un anno che ha visto tanti sepolcri e tante morti, di persone e di pensieri. Il viaggio a Zante nel 2020 è stata una benedizione che mi sono voluto concedere e che sono sicuro mi regalerò ancora, magari portando con me altri compagni e compagne, esploratori del mondo e di se stessi. Queste mie parole hanno solo la pretesa di raccontare un’esperienza che mi ha dato molto, che ha confermato il mio amore per la Grecia, il suo mare e il suo stile di vita. Esiste una Zante non turistica, che si apre laddove ci affidiamo alla bellezza e alla meraviglia che permea il mondo, soprattutto quando è bagnato da un mare così profondo.

Zante non turistica. Vagare liberi tra mare, terra e cielo

Se non mi affidassi al caso non mi perderei e quindi non potrei trovarmi.

Magari in un sentiero sassoso dove cantano le cicale, e il sole del mediterraneo picchia forte. Ma che importa se poi arrivi a vedere il vasto mare, blu che non ha confini ma solo correnti e onde, un infinito che ti parla.

“Non ti sei perso, la tua strada è più grande, oh si, molto più grande di quella che pensi, che sai o che dici. Guarda il mare, lasciati abbracciare.”

Non resta che ringraziare il vento che asciuga il sudore, il vento che secondo antiche saggezze è spirito che soffia.

La costa nord di Zante, la più selvaggia e impervia

Zante è il brullo del Mediterraneo, ma mai eccessivo perché l’isola è bagnata da piogge invernali che la rendono più verde di quanto uno si possa aspettare, è il caldo secco che può raggiungere alte temperature ma senza opprimere, come chi conosce l’afa della pianura padana o delle grandi città. Zante è una sensazione, che mi ha afferrato subito e che riporto, così come mi è arrivata. Questo non è un classico articolo ma un diario di viaggio, una lunga poesia che fa l’amore con il mare.

La sottile e istantanea linea blu che compare nell’onda quando tocca la spiaggia di sassi così delicati da regalarti un massaggio ai piedi. Le stradine con le capre e l’immondizia libere, un albero di bouganville tra i muri a secco e le casette che non ostentano nulla. La macchina lenta, perché dove devi correre.

Le scritte in greco e i distributori di benzina, mentre sopra le montagne brulle che sanno d’Italia del sud e di vecchie storie di eroi, pirati e filosofi (o forse tutti assieme). Ringraziare il desiderio del viaggio, che a me pare sempre un ritorno, soprattutto in questi luoghi che sanno di casa, antica, ancestrale. Dove la poesia viene sussurrata dal vento caldo tra gli ulivi e dalle onde del mare, scritte in quella sottile ed evanescente linea blu, che però si ripete all’infinito, per sempre.

Se avevo dei dubbi il mare se li è presi, ha fatto del mio pensare a vuoto un relitto che può affondare e divenire casa per i pesci. In superficie galleggia il mio corpo e batte il mio cuore illuminati dal sole mediterraneo mentre il silenzio si fa concreto, pesante e leggero come acqua blu di mare, come rocce a picco, da cui spuntano piante coriacee come dovrebbero essere i sogni.

Se avevo dubbi su dove andare, cosa fare, come vivere, la notte dei pensieri scuri ha lasciato spazio e tempo e poesia al mattino in un’isola antica dove l’anima può suonare e cantare la sua vera musica.

La baia della spiaggia sulfurea di Xigia

Xigia è la prima baia che ho contemplato e dove mi sono bagnato. Era il mio desiderio, arrivare in aeroporto, recuperare la macchina presa a noleggio e arrivare in un luogo simile, per bermi un caffè e lasciare le tensioni del viaggio, le tossine del periodo precedente, alla cura salata del mare. La consiglio? Come vedrai c’è di meglio ma come primo incontro con Zante non mi posso lamentare, in più lo zolfo che si mescola alle sue acque ha sicuramente un effetto benefico, che si somma alla bellezza del luogo.

In generale, la costa dove si trova la capitale dell’isola, che da sul Peloponneso, è la più turistica e frequentata, dove ci sono pullman, taxi e ogni genere di veicoli, dove le spiagge sono sabbiose e comode. Non raggiunge densità comparabili a quelle della riviera nord adriatica, ma dopo che incontrerai la costa selvaggia, che si affaccia su Cefalonia o sul mare Ionio aperto, ti convincerai che Zante ha un’anima più nascosta e libera, e non la lascerai facilmente.

Volimes, un paesino perso nel nulla e immerso nel tutto

Volimes è un paesino che per i più, in vacanza a Zante, è solo una tappa per la famosissima spiaggia di Navagio o del relitto. Già che ci sono spenderò alcune parole per questa insenatura. Il colore dell’acqua, blu intenso, la falesia bianca che si immerge in esso, più il relitto arrugginito di una grande barca, la rendono uno scenario ideale, fin troppo perfetto. Non ero convinto prima ma ho voluto andarci, prendendo una barca in partenza dal porto di Agios Nikolaos nell’altra costa.

Ero andato lì in cerca di un bancomat e delle Blue Caves, poi ho deciso di partire con una piccola barca che oltre alle famose grotte blu portava anche a Navagio. La baia è quanto di più bello abbia visto in vita mia lo ammetto, ma a volte la bellezza estetica non va a braccetto con quella più intima. Per me c’era troppa gente intenta a fare o farsi foto, troppo rumore di persone e di barche che arrivano fino alla spiaggia inquinando le acque blu. Al di là dei dati oggettivi, la sensazione che mi dava il luogo non mi ha entusiasmato. Pur potendo infatti fermarmi altre due ore e ripartire con un’altra barca, ho deciso di andarmene via presto.

Le grotte blu

Ho apprezzato comunque la gita in barca, ammirare la costa rocciosa, le acque luminose, il profilo di Cefalonia appena al di là del mare, sono sguardi e prospettive che solo navigando puoi avere. Anche le Grotte Blu meritano un passaggio ed un’immersione, uno spettacolo di bianco e tonalità di azzurro che si depositano sulla pelle più del sale del mare ed entrano in profondità, lasciando il desiderio di un infinito ritorno.

Sbarcato al porto di mare ho deciso di tornare a quello di terra, Volimes, paesino fermo nel tempo e nello spazio, oasi appena intaccata dal viaggiare compulsivo dei nostri tempo, base per esplorare la Zante non turistica, selvaggia, libera.

La baia più bella, nella Zante non turistica

Lasciar andare sussurrano le onde in una delle insenature più commoventi mi sia dato l’onore di vedere, e in cui bagnarmi. Luoghi che sembrano fatti apposta da qualche Dio per celebrare la vita, dove le pietre rosse, l’acqua turchese, gli alberi abbarbicati e l’orizzonte di altri lidi, ancora da scoprire, sono un concerto che canta incessante le sue lodi.

E non c’entrano quegli dei che sanno di umano, di potere e miseria, ma sono quelli più antichi, o più nuovi, che invitano ad un altro banchetto, dove il cibo e le bevande non vengono consumate, ma trasformate, sublimate, in una nuova eucarestia che è solo pace e bellezza. Solo pace e bellezza.

Questa baia è come un segreto, un’amante da non svelare subito, un desiderio a cui sono tornato tutti i pomeriggi in cui ho dimorato a Volimes. Te ne parlerò, non temere.

Mi accorgo ora infatti che le parole si prolungano come una pausa in una taverna frequenta solo da locali, dove ti siedi per un caffè e uno snack, magari un dolce greco e intanto ti rapisce la loro lingua, lo sguardo sulle colline coperte di pini verdi o macchiate di ulive secolari. Non vorresti più andare via, perché la vacanza ma soprattutto il viaggio è questo, annullare il tempo, l’illusione della fretta e dei doveri che non ci fanno apprezzare la bellezza del presente.

Quindi, tornerò con un altro articolo, per non allungare la tua vista su uno schermo, per concentrarmi su altri dettagli, altre spiagge, altre meraviglie. Zante è piccola, ma può essere enorme se la vuoi scoprire davvero.

Informazioni utili

Per muoversi a Zante io ho affittato una macchina di piccole dimensioni e abbastanza sacrificabile. Inutile avere auto fighe qui, vista la condizione generale delle strade, dei parcheggi e soprattutto delle vie che portano verso le baie più belle e selvagge. In rete ho trovato questo servizio, molto economico e preciso. Ho letto anche recensioni negative ma per quello che è servito a me – ho comunque percorso 500 km in una settimana – è andato tutto bene.

Prima di partire sono sincero ho cercato poco. In rete si trovano molte guide, blog e siti che parlano di Zante. Io ho voluto affidarmi al cosiddetto caso, che casuale non è mai, alle intuizioni, ai consigli locali, alla pura e semplice curiosità. Aprivo Google Maps e mi avviavo, senza mai essere deluso della destinazione. Ho trovato comunque informazioni utili in questo gruppo Facebook. Un po’ ridondante delle volte, ma a volte interessante per capire come muoversi.