A fine estate molto borghi d’Italia offrono la loro bellezza intima, aprendo i cortili delle case e dei castelli per festeggiare altre epoche. Vicoli e mura di pietra si tingono del colore danzante delle torce, degli schiamazzi di maghi e saltimbanchi, di adulti che tornano bambini, curiosi dei gesti di un tempo. Non avevo mia partecipato ad una festa medievale. Non sapevo quindi cosa aspettarmi da un fine settimana in Val Venosta, a parte la quieta bellezza di piccoli paesi e castelli. I primi passi erano incerti e cauti nel paese di Glorenza, il resto del viaggio è proseguito nell’inaspettato, che sempre si apre quando cessano le aspettative.

I giochi cavallereschi di Sluderno, la festa medievale più grande del Trentino Alto Adige

Uno degli eventi più importanti della Val Venosta, una di quelle attrattive che risuonano come le cose che bisogna assolutamente fare in Sud Tirolo, sono i cosiddetti Ritterspiele, letteralmente “i giochi del cavaliere” del paese di Sluderno. Sono in fondo un’idea semplice ma ben organizzata, la rievocazione di un’atmosfera antica.

Sono semplicemente tende bianche, gonfaloni che garriscono al vento delle Alpi, sono paglia su cui sedersi a bere un goccio di idromele, sono vesti di fabbro e di saraceno, sono battaglie ed allegria, sospesi tra il passato che ti guarda austero e armonioso da Glorenza o dal castel Coira, ed il futuro di borghi innovativi come Malles.

Il Sud Tirolo diventa lo spazio fisico e culturale adatto ad una festa medievale, a questo ritorno al passato, perché ovunque ti giri scorgi gli echi viventi del Medioevo, nelle chiese romaniche, nei castelli che dominano stretti passaggi necessari, nei borghi ben conservati, in un’aria di vita lenta e tranquilla, che pare fuori dal mondo, quello delle corse e delle macchine.

In una piana che guarda alla vicina Svizzera, puoi scorgere un accampamento che ogni anno a fine agosto viene animato da oltre un migliaio di rievocatori da dodici paesi del mondo. Dopo aver scattato qualche foto inviata via chat a degli amici, puoi mettere via il telefono per guardare senza schermi le montagne attorno e la vita tra le tende, puoi iniziare a giocare con l’immaginazione e credere di essere tornato in un’epoca in cui qui arrivavano convogli di sale dall’Austria, vescovi-conti scortati da cavalieri ed armigeri, e qualche cantastorie che raccontava un mondo dove per la magia c’era sempre spazio.

La notte questo spazio fuori dal mondo si fa ancora più evocativo. Le luci artificiali sono rare, le automobili inutili perché bisogna camminare e tra le tende ci si perde come in un sogno, dove si accendono fuochi improvvisi, si alzano suoni di risate o di cornamuse. Nel buio della sera può afferrarti una vertigine, com’è accaduto a me, perché pare davvero di essere dentro una festa medievale, di antichi giochi cavallereschi, non solo in una rievocazione.

Un tamburo dal suono bellicoso può strapparti da questo incanto ma subito ci ricadi dentro, perché i suoni della festa medievale sono privi di elettronica, sono animali, antichi e tribali. Non ti resta che sospendere il giudizio, il perché sei lì, il perché voler ritornare al passato e vivere questo presente alternativo. Io ho fatto così, sorseggiando idromele, nato dalla fermentazione del miele e chiamato dalle popolazioni nordiche “bevanda degli dei”.

Lo sconosciuto e lo straniero hanno presto perduto i loro confini e allora ho iniziato ad ascoltare le storie di chi incontravo, spesso vestito “in maschera”. Nella sera che si faceva notte, cosparsa di nuvole che velavano la luna piena di fine estate e le Alpi della Val Venosta, incrociavo il mio inglese con uno svizzero che era tornato qui in cerca delle proprie radici, con un ragazzo bosniaco sfuggito dalla guerra una ventina di anni fa, parlavo l’italiano con dei ragazzi del luogo, scoprendo che i vecchi contrasti di queste terre annesse dopo la Grande Guerra, stanno fortunatamente perdendo interesse.

Come in ogni momento di condivisione, anche nella festa medievale di Sluderno, si è solo viandanti in cerca di buone parole, al cospetto della bellezza della notte. Un momento possibile, soprattutto, se come ti consiglio io, potrai dormire nelle tende del Rifugio Pellegrino.

Quanto torna il giorno e le nuvole si sono magari diradate iniziano a suonare i corni che invitano alle battaglie, s’aprono le tende dei mercanti e dei fabbri, nitriscono i cavalli pronti per i tornei. L’accampamento è tutto un fervore di attività pronte ad accogliere il visitatore in cerca di giocolieri, di falchi, di cammelli, di cortei e spezie.

Basta aggirarsi senza meta e fermarsi qua e là. Oltre i giochi cavallereschi veri e propri gli spettacoli sono continui e proseguono fino a sera. A me piace alzare lo sguardo e spingerlo un po’ oltre le tende e i fuochi delle tende, scorgere una cima da poco innevata e soprattutto le tracce di quel tempo che la festa medievale celebra in gran tripudio. Ecco un castello che domina l’accampamento e che ricorda la storia che plasmato la Val Venosta.

Il Castel Coira, la storia che domina la festa medievale di Sluderno

Bisogna entrare nella Storia, andare a cercarla, fare un po’ di fatica, per non essere solo spettatori di paesaggi e bellezze che ci passano davanti, una dopo l’altra. Concediti il lusso di vagare senza meta – tanto non ti puoi perdere – per un paese come Sluderno, di incuriosirti davanti ai secolari alberi di pere che s’alzano verso il cielo da vecchi cortili, di scoprire le tracce della cultura contadina, così presente ancora, in un vecchio maso, che odora di letame, di vita agricola locale, a km 0.

Segui allora una vecchia strada che va verso l’altro, un piccolo dislivello che preannuncia la possibilità di godere della Val Venosta da una posizione privilegiata, un balcone da cui si distinguono le tende e gli stendardi della festa medievale. Cammina per sentirti partecipe della scoperta, per fare del viaggio un’esperienza di tutto il corpo, e non solo della testa o del telefono che fa le foto.

Vecchi portoni si aprono, legno, pietra e metallo, testimoni di un’epoca dura e concreta, che sapeva di guerre fratricide, di vessazioni ma anche della bellezza delle cose fatte per bene.

Il Castel Coira, appartiene ai conti Trapp, antichi feudatari di questa zona del Sud Tirolo che hanno deciso di aprire il loro palazzo, ogni anno da marzo a fine ottobre. Le visite possono essere solo guidate, ed è bene così, perché altrimenti il rischio è perdersi tra le didascalie e non conoscere nulla.

La parte più affascinante del maniero è forse la loggia dai colori e dalle ispirazioni rinascimentali, piena di luce e di forme insolite, ricca di citazioni dei filosofi e dei saggi dell’antichità classica, greca e latina. È quello spazio di meditazione e silenzio, in cui immagino passeggiare i conti o le contesse, mentre cercavano di sbrogliare un problema di ordine pubblico o di amministrazione mentre la luce estiva rimbalzava sulle colonne, ognuna diversa dall’altra.

Il giro prosegue tra stanze dedicate alle arti, alla musica e alla letteratura, per corridoi angusti che ricordano la durezza delle leggi di un tempo, fino all’armeria, dove sono conservati manufatti di quel Medioevo che si festeggia poco più in giù, a valle. Sono armature pesanti, oltre 30 chili, opere uniche realizzate da armaioli di Milano, che difendevano più l’onore e l’orgoglio nobiliare che dai colpi delle potenti balestre.

Rimane il tempo per uno sguardo alle segrete dove i condannati non espiavano colpe ma le pagavano con la morte e alla cappella di San Giacomo. Può anche capitare di trovarsi soli ad un certo punto, nel cortile esterno, di scorgere i monti vicini oltre le mura possenti del castello, i gerani che risplendono di rosso da un vecchissimo balcone, di scorgere l’erba che in barba a tutte le difese escogitate dall’essere umano illumina di verde i sassi del pavimento. Sono i momenti che preferisco, quando il viaggio rallenta e rimane solo l’agitarsi delle bandiere che si fanno suonare da un vento forte delle Alpi.

Ritorno in paese, per prendere la valigia e andare verso la stazione. La scoperta della Val Venosta trova il suo limite nei rintocchi di un campanile che ricordano, come da secoli, il tempo che passa, le esperienze che finiscono. Non è certo la fine del viaggio perché ogni volta che arrivo in un posto nuovo, mi pare di aver solo sollevato uno strato del velo che ricopre le cose. Bisognerà tornare, oltre la festa medievale di Sluderno, al di là dei giochi cavallereschi, per trovare sentieri e cammini, magari gli stessi che compivano pellegrini e mercanti, che nel castello appena lasciato trovavano un punto di riferimento nei loro viaggi infiniti.

La fine dell’estate è il momento in cui il tempo pare tornare indietro. Antichi borghi e valli si riempiono del clangore delle armi di acciaio, delle risa folli dei menestrelli, del suono ancestrale delle cornamusa. Palii e giochi cavallereschi riportano noi umani moderni ad un’epoca che pare lontanissima. Tra le più importanti feste medievali del Trentino-Alto Adige e anche d’Europa ecco quella che si celebra a Sluderno, in una piana della Val Venosta che guarda a nord verso la Svizzera e a sud verso il rigoglio armonico del Sud Tirolo. Il mio viaggio parte da questa festa ma si snoda attraverso una valle ricca di storie che bisogna cercare di vivere, per non essere solo spettatori ma soprattutto per comprendere meglio dove poggiano i tuoi piedi e i tuoi occhi.

 Nel Medioevo della Val Venosta per viaggiare nel presente

Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri.

Antonio Gramsci

Ho sempre visto da lontano queste rievocazioni, feste medievali che ricordavano momenti storici ben precisi o celebrazioni senza alcun scopo se non quello di illuminare piccoli borghi, gioielli sparsi da una mano generosa in tutto questo paese di infiniti dettagli. Non sapevo cosa aspettarmi dalla Val Venosta, dai giochi medievali di Sluderno, mi pareva di andare verso un mondo bizzarro che si traveste di antico, qualcosa che non mi appartenesse.

Lasciata Merano, città dagli influssi mediterranei visitata d’inverno, ho preso il treno della Val Venosta in direzione di Malles, ultima stazione prima della Svizzera. Mi sono abbandonato sul sedile, aprendo la vista sulla valle che scorreva, grazie alle vetrate ampie di questo mezzo che adoro sempre prendere ogni volta in Sud Tirolo. Questo territorio di confine, tra il mondo latino e quello germanico, è infatti ricco di piccole stazioni curate come piante in un giardino, dove salire e scendere grazie ad una tessera valida per più giorni, su treni e bus.

Forse, l’unico modo che avevo per dare un senso a questo viaggio nel Medioevo non era però solo godere del paesaggio, valli e montagne che avevo imparato ad amare in Val Pusteria, ma era ascoltare le storie, lasciare che la vita di questi luoghi capaci di esprime così tanta armonia, entrasse un po’ in me. Così sono partito da Glorenza, davvero uno dei borghi più bell’Alto Adige e di tutta Italia.

Glorenza, portici, commerci e bellezza in Val Venosta

Puoi sentire parlare dei luoghi, puoi sbirciare delle foto che ti mostrano, ma bisogna entrarci, non solo attraverso le mura come ho fatto io, ma per mezzo delle parole di chi ci vive. Devo ringraziare Pietro se non ho riempito la mia memoria solo di foto. Curiosa la mia guida, dopo le veloci presentazioni scopro delle origini comuni, suo padre infatti era originario della pedemontana del pordenonese, trasferitosi in Val Venosta per lavoro. Sarà una certa condivisione di luoghi o il suo carattere gioviale ma presto la visita guidata perde il contorno della formalità e si fa chiacchierata.

Ecco allora apparire Glorenza, oltre la sua bellezza discretamente ma sinceramente manifesta. Appare nelle storie di commerci, che già si ritrovano nell’Età del Bronzo, quattromila anni fa, in cui veniva sfruttato il rame delle vicine miniere, mescolato con lo stagno, che però giungeva dalle isole britanniche, a dimostrazione che gli scambi tra le genti sono una questione antica.

Passeranno le età e le epoche ma la Val Venosta fu sempre terra di passaggio, grazie alla Via Claudia Augusta dei Romani, attraverso cui transitò poi Carlo Magno e soprattutto il sale dall’Austria o i prodotti dalla Valtellina, nonché le cose più sottili e però essenziali, come le influenze dell’arte. L’arte era sacra un tempo e così qui puoi trovare la più alta concentrazione di chiese romaniche dell’intero Sud Tirolo.

Spesso però il passato si perde e diventa peso che costituisce ingombro, si fa maceria e rovina. Glorenza da borgo che era saputo diventare ufficialmente città nel Medioevo, la più piccola d’Europa, si era persa per strada e ha dovuto attendere il 1972 per un’opera di rinnovamento e di ristrutturazione supervisionata dall’Università di Architettura di Venezia.

Ora questa città di confine, tra Alto Adige, Svizzera e Austria, è un silenzioso passeggiare tra vicoli discreti anche d’agosto, tra vecchi masi con i portoni di legno ancora aperti, tra cortili ricolmi di peri e di meli, è voci di commerci, conquiste, cadute e trasformazioni. Cosa puoi fare a Glorenza, sul finire della Val Venosta? Cerca una guida e non ti limitare ad uno sguardo fugace per una foto su Facebook o Instagram, ascolta e cerca di comprendere la biodiversità culturale di questi territori.

La bellezza del passato, di questi edifici così ben preservati e vissuti, si illumina attraverso le storie. La popolazione locale, bilingue, tedesca ed italiana, cessa di essere solo una comparsa nel tuo viaggio ma diventano persone, incontri, possibilità di comprendere meglio, di cercare tra gli strati che si sono depositati in un territorio così ricco come la Val Venosta e l’intero Sud Tirolo.

Il mio viaggio si allunga ancora, ritorna un attimo verso sud a Sluderno, verso i giochi medievali ed un castello che ancora sa dominare con la sua grazia la valle. Non voglio però affaticare il tuo viaggio nelle parole, mi fermo un attimo e a breve ritornerò a raccontare, nel piacere delle pause, come sapevano bene i cantastorie del Medioevo.

Il mio mestiere è scrivere, trovare le giuste parole per raccontare la bellezza che vive nei luoghi, nelle persone e nelle loro opere ma delle volte, le lettere vorrebbero rimanere in quella dimensione silenziosa dove non hanno bisogno di unirsi, dove tutto tace e parla direttamente al cuore. Delle volte, words are very unnecessary, come cantavano i Depeche Mode, le parole non servono, perché quello che cerchi è proprio il silenzio.

La Val Fiscalina, una vallata laterale della Val Pusteria in Sud Tirolo, ti prende per mano e senza sforzi fa cadere le parole che continuamente riempiono la tua mente, come gli aghi dei larici che d’autunno si svestono. Rimane il tuo passo che imbocca questa porta del Parco naturale Tre Cime, parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. Un passo dopo l’altro e improvvisa ti afferra una sensazione di leggerezza che ti svuota di ogni peso, uno sguardo al blu puro delle altezze, il resto a perdersi tra i prati e gli alberi che ogni anno decidono di perdere una parte di sé per regalare un incanto che può essere solo vissuto.

L’autunno qui in Val Pusteria è improvviso e corto, come la primavera. Le sue tinte che inebriano la vista sono fugaci e imprevedibili, mai identiche all’anno precedente. Un freddo improvviso può accelerare tutto, può portare venti freddi che spoglieranno velocemente i boschi, o può regalare la prima neve che creerà contrasti e magiche corrispondenze tra le rocce delle Dolomiti e il mondo più in basso.

I colori di questi giorni preziosi sono un canto d’amore tra il cielo e la terra, una passione che infiamma il bosco, che lo acceca di giallo e di rosso, prima di spogliarlo e di prepararlo al suo manto di neve.

L’aria fresca di montagna entra nei polmoni, ogni respiro profondo la porta dentro, gettando fuori quella vecchia, fatta di preoccupazioni, di ricordi e altri ferri vecchi che non servono più. Per un attimo, mi sento vicino ai larici e alle altre conifere, come loro sono ancorato a quello che ho attorno, senza distrazioni, senza ricordi o attese. E a cosa servirebbero qui? Basta lasciare vagare lo sguardo tra i pascoli, nelle ombre degli alberi e risalire con gli occhi fino alle cime delle Dolomiti o ancora più sù, verso il cielo senza nubi. Tutto il resto è inutile.

Senza più pesi, il bosco diventa un mondo di colori, ogni sfumatura una meraviglia che vorrei stringere e tenere con me. Difficile procedere e non certo per la difficoltà del percorso. Mi fermo ad ogni passo a prendere boccate d’aria e luce, per sfamare una fame delicata di bellezza, rapito da questo sposalizio della natura. Perché questi gialli, questi rossi, seppur capaci di infondere una grandiosa tranquillità sono carichi di passione, vestiti d’amore che indossano le montagne prima di addormentarsi nell’inverno.

Il sentiero scivola, non mi pare nemmeno di percorrerlo, il suono di un campanaccio di qualche mucca di razza alpina che pascola, il tedesco di qualche abitante del luogo o di qualche turista e la mia voglia di stare zitto, immobile dentro di me, anche se in movimento. Invitato a questo matrimonio della natura, a questa esplosione di gioia, lascio la presa e procedo senza aspettarmi niente, intento solo ad ammirare gli sposi: i larici, le montagne innevate, il cielo puro delle altitudini, la luce che riempie ogni spazio, come se volesse regalare ogni possibile calore, prima dell’arrivo di quell’inverno che già fa capolino tra le nude rocce.

Vorrei che il tempo là fuori, quello che mi richiama a partire, a fare questo e quello, fosse identico a quello che io sento qui. Bagnato dal sole, accarezzato dall’aria fredda delle ombre degli alberi, prendo ogni dettaglio come se potessi portarlo via con me, e forse non è così effimero come sembra. Tutta questa semplice bellezza si sta invece depositando da qualche parte e come un cibo squisito e rarefatto sta dando nutrimento a quella parte di me che non vedo.

Prima di uscire da questo spazio sacro mi fermo per un ringraziamento ad uno dei protagonisti della giornata, una carezza alla sua ruvida corteccia ed uno sguardo al blu del cielo tra le macchie di giallo che si fanno rosse, al tappeto di aghi per terra e i miei passi lasciano questo incanto. So che tornerò e anche quella volta sarà difficile trovare le parole per parlarne, molto più semplice perderle e lasciarle nel bosco, accanto ad un larice.

Per raggiungere la Val Fiscalina, questo angolo tra cielo e terra in Val Pusteria, non dovrai fare molti sforzi. Ti basterà seguire le indicazioni della provincia di Bolzano verso il Parco naturale Tre Cime. L’unico tuo impegno sarà quello di lasciarti andare e farti prendere per mano dalla quiete.